1961—1967年中國外銷絲綢技術(shù)特征與設(shè)計風(fēng)格研究

摘要： 1961—1967年中國外銷絲綢處于貿(mào)易對象轉(zhuǎn)變的初始階段，中西方文化的交融為絲綢設(shè)計指明了新的發(fā)展方向。文章以歷史文獻(xiàn)、外銷絲綢樣本的實物及圖像為研究基礎(chǔ)，從技術(shù)角度對該時期外銷絲綢產(chǎn)品進(jìn)行分析。研究發(fā)現(xiàn)：工藝設(shè)備的更新?lián)Q代為外銷絲綢的推陳出新提供了技術(shù)支撐，設(shè)計人員從原料、絲線加工、組織結(jié)構(gòu)、織造經(jīng)密、投梭、后處理等生產(chǎn)工藝入手，推動外銷絲綢產(chǎn)品技術(shù)與資銷需求相適應(yīng)，并在中西方審美文化的交流碰撞下，從紋樣題材、色彩、布局、造型等多方面實現(xiàn)民族風(fēng)格與外來風(fēng)格的平衡與融合。

關(guān)鍵詞： 中國外銷絲綢;工藝技術(shù);紋樣設(shè)計;市場需求;中西方文化

中圖分類號： TS941.2

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

文章編號： 10017003（2024）08期數(shù)0023起始頁碼09篇頁數(shù)

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.08期數(shù).003（篇序）

收稿日期： 20231211;

修回日期： 20240613

基金項目： 國家重點研發(fā)計劃課題項目（2019YFC1521301）;浙江省文物保護(hù)專項項目（2021016）

作者簡介： 李依婷（1999），女，碩士研究生，研究方向為紡織品設(shè)計。通信作者：蘇淼，教授，sumiao2008@qq.com。

1961—1967年是中國外銷絲綢風(fēng)格轉(zhuǎn)變的重要時期，自1961年起絲綢外貿(mào)重心由社會主義國家轉(zhuǎn)向資本主義國家，在市場需求變化與中西方文化碰撞下，外來審美與民族特色交織，外銷絲綢呈現(xiàn)不同往日的面貌。

目前關(guān)于1961—1967年中國外銷絲綢產(chǎn)品的研究主要從紋樣藝術(shù)和接軌國際等方面展開：1） 紋樣方面，趙豐［1］針對該時期紋樣題材及表現(xiàn)手法進(jìn)行縱向比較說明;溫潤［2］分析了出口對象轉(zhuǎn)變對當(dāng)時外銷絲綢紋樣設(shè)計思路的影響。2） 接軌國際方面，龔建培［3］側(cè)重國際流行趨勢和市場偏好在絲綢設(shè)計、開發(fā)中的應(yīng)用;田泓美等［4］雖從織造角度切入，但僅對絲綢新品種作一般性分類和介紹，尚未總結(jié)出明確的設(shè)計規(guī)律。3） 工藝技術(shù)方面，該時期外銷絲綢產(chǎn)品的研究相對較少，而關(guān)于其風(fēng)格的研究則集中于外來觀念的引入，忽視了中西方文化的相互作用。因此，本文不僅著眼于市場需求與外來風(fēng)格對當(dāng)時中國外銷絲綢產(chǎn)品設(shè)計的影響，更深入探究中西方審美的交流與碰撞之下，民族風(fēng)格所做出的傳承與革新。

為更好厘清1961—1967年中國外銷絲綢的演變思路，進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)特征和設(shè)計風(fēng)格的研究，本文收集并整理了該時期生產(chǎn)的外銷提花絲綢樣本實物及圖像5 500余件，共計95種絲綢品種，813款紋樣;印花絲綢樣本實物及圖像2 000余件，共計500款紋樣（實物和圖像來自中國絲綢博物館）。產(chǎn)地以江浙滬地區(qū)（杭州勝利絲織廠、東吳絲織廠、大成印綢廠等）為主，因中華人民共和國成立后，江浙滬地區(qū)是全國絲綢最主要的生產(chǎn)地區(qū)，故具有典型性和代表性。本文從生產(chǎn)技術(shù)和織造工藝等方面著手，結(jié)合紋樣藝術(shù)，分析當(dāng)時外銷絲綢產(chǎn)品的設(shè)計方式和風(fēng)格特征，探究該時期絲綢業(yè)面對市場轉(zhuǎn)移，對民族風(fēng)格與外來風(fēng)格等問題所做出的適時努力，為當(dāng)代絲綢設(shè)計提供借鑒。

1 1961—1967年外銷絲綢的社會背景

嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢促使絲綢產(chǎn)品承擔(dān)起立足外銷、出口創(chuàng)匯的重要使命。當(dāng)時外交環(huán)境的變化導(dǎo)致中國絲綢外貿(mào)重心發(fā)生轉(zhuǎn)移，為適應(yīng)新的外銷需求，中國絲綢業(yè)不斷完善行業(yè)內(nèi)部機(jī)制，并改變設(shè)計思路，努力開拓西方市場。

1.1 出口創(chuàng)匯與市場調(diào)整

1960年中蘇關(guān)系惡化，中國被迫償還蘇聯(lián)巨額債務(wù)，加之國內(nèi)三年自然災(zāi)害和“大躍進(jìn)”等運(yùn)動的多重打擊，20世紀(jì)60年代初的中華人民共和國面臨成立以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困難。當(dāng)時“國家進(jìn)口糧食、償還外債等主要依靠絲綢產(chǎn)品出口，紡織品出口換匯約占國家外匯收入的三分之一”［5］8，絲綢肩負(fù)出口創(chuàng)匯、挽救國家經(jīng)濟(jì)的重要使命。

遵循“貿(mào)易服從外交”原則，中國對蘇聯(lián)的絲綢出口量急跌，而為實現(xiàn)“政治上能攻能守、經(jīng)濟(jì)上增加外匯收入”［6］69的目的，絲綢行業(yè)借助香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易和民間渠道，努力開拓西方市場，出口重點逐漸從“蘇聯(lián)、東歐”等社會主義國家轉(zhuǎn)向資本主義國家。1966年中國絲綢出口國家和地區(qū)收匯金額排在前五的是瑞士、中國香港、日本、意大利、法國［7］654。出口市場的調(diào)整使設(shè)計人員進(jìn)一步關(guān)注到“流行”“時尚”等西方概念，在政治分歧、審美文化差異及創(chuàng)匯需求等多重因素的作用之下，1961—1967年外銷絲綢設(shè)計中的“民族風(fēng)格與外來風(fēng)格”問題最終達(dá)成了結(jié)合本國特色實現(xiàn)市場需求優(yōu)先的統(tǒng)一看法，國家為此通過多途徑搜集西方市場的流行信息。

1.2 創(chuàng)作環(huán)境營造與人員培養(yǎng)

計劃經(jīng)濟(jì)體制下誕生的報樣、選樣制度使得絲綢設(shè)計人員只能間接了解國際市場，但也為其營造了自主創(chuàng)作的良好環(huán)境，具有無法比擬的優(yōu)勢：嚴(yán)格執(zhí)行計劃模式的絲綢企業(yè)只需完成國家下達(dá)的設(shè)計生產(chǎn)任務(wù)，不必追求市場利潤，設(shè)計人員可更專注于能力的提升;產(chǎn)品獲獎和允許以個人名義發(fā)表的機(jī)會在一定程度上實現(xiàn)了對設(shè)計人員業(yè)務(wù)能力的鼓勵，而固定的寫生進(jìn)修活動既保證了休假權(quán)利，也豐富了創(chuàng)作源泉。

國家也極為重視絲綢設(shè)計人員的培養(yǎng)問題。一方面，官方每年組織花色品種評比交流活動、舉辦設(shè)計培訓(xùn)班，努力提高在職設(shè)計人員的業(yè)務(wù)水平;另一方面，當(dāng)時紡織工業(yè)部指出，“對于設(shè)計隊伍過小和空白的單位應(yīng)適當(dāng)增加新生力量”，引起了各方關(guān)注。依托于政府對絲綢教育事業(yè)的關(guān)注與扶持，浙江絲綢工學(xué)院（現(xiàn)浙江理工大學(xué)）、蘇州絲綢工學(xué)院（現(xiàn)并入蘇州大學(xué)）等專業(yè)絲綢院校向行業(yè)輸送了一大批高素質(zhì)人才，企業(yè)則吸納了相當(dāng)一部分出身于這些絲綢或美術(shù)專業(yè)學(xué)校的畢業(yè)生作為設(shè)計生產(chǎn)的中堅力量。由一批優(yōu)秀設(shè)計人員所組成的各地絲綢試樣廠還總結(jié)出“聽、看、比”的設(shè)計經(jīng)驗，從多方信息中提取、總結(jié)流行趨勢和各國喜好［1］752。在國家、行業(yè)及個人的共同努力下，絲綢新產(chǎn)品的創(chuàng)制工作得以順利開展。

2 從工藝技術(shù)看外銷絲綢產(chǎn)品

出口市場的調(diào)整向絲綢工業(yè)提出了工藝技術(shù)與資銷絲綢相適應(yīng)的問題，絲綢業(yè)以“設(shè)計、生產(chǎn)、貿(mào)易三結(jié)合”為導(dǎo)向，不斷引進(jìn)外國先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，并積極開展技術(shù)革新，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，為外銷絲綢花色品種的適銷對路提供技術(shù)支持。

2.1 技術(shù)設(shè)備與資銷絲綢相適應(yīng)

2.1.1 生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化、自動化

這一時期的絲綢工業(yè)逐漸形成以機(jī)械化、自動化代替手工的生產(chǎn)格局，以保證外銷絲綢的生產(chǎn)合格率和外觀效果。

因印花綢具有國際市場需求量大，利于擴(kuò)大中國絲綢出口及對國際流行趨勢反映迅速，可推動中國絲綢產(chǎn)品盡快融入國際市場等優(yōu)勢，印花綢的設(shè)計開發(fā)始終受到國家和行業(yè)的重視。而傳統(tǒng)手工漿印的生產(chǎn)方式已無法滿足印花綢的出口需求，絲綢業(yè)自20世紀(jì)50年代起陸續(xù)引進(jìn)多種國外印花機(jī)與配套設(shè)備，如中國絲綢公司從瑞士引進(jìn)全套自動絲網(wǎng)印花設(shè)備，手工漿印改為機(jī)器絲網(wǎng)印［8］129，杭州絲綢印染聯(lián)合廠引進(jìn)自動篩網(wǎng)印花機(jī)及配套設(shè)備等［1］723，此后手工印花不斷被機(jī)械印花所替代，印花質(zhì)量有所提升。國內(nèi)各大紡織機(jī)械制造廠也不斷研制自動繅絲機(jī)、自動絲織機(jī)等設(shè)備，努力完成設(shè)備的更新迭代。

2.1.2 成品幅寬增加

同20世紀(jì)50年代相比，此時的綢緞成品幅寬普遍增加，這是由于中國外銷絲綢多為半制成品。為減少其在資銷市場中的服用限制，中國絲綢業(yè)開始普遍使用闊幅織機(jī)，“紡織系統(tǒng)目前擁有的四萬五千多臺闊幅織機(jī)，有一半是在六十年代前五年大搞出口外銷時打下的基礎(chǔ)”［5］13。大范圍改用闊幅織機(jī)除了在一定程度上影響了絲綢紋樣的構(gòu)圖形式，更提高了外銷絲綢的適用性，反映了當(dāng)時中國絲綢業(yè)開拓資本主義國家市場的決心。

2.1.3 印花技術(shù)革新豐富

原先采用漿印工藝所生產(chǎn)的印花綢風(fēng)格呆板單調(diào)，紋樣以粗糙的“米點”“塊面”為主，并不符合精致、寫意的市場偏好和流行趨勢。為此，絲網(wǎng)印花技術(shù)得到普遍運(yùn)用，印花綢紋樣的細(xì)膩度和色彩的表現(xiàn)力均有所提umPGH+Ne6+JNnXpDX+G4oA==升，并以泥點、撇絲、枯筆等不規(guī)則手繪技法替代工整的漿印式筆法，呈現(xiàn)出了漿印印花綢難以實現(xiàn)的寫意效果（圖1）。此外，滲化印花和照相印花技術(shù)開始得到應(yīng)用，官方也積極召開印花黑白稿描稿、制版技術(shù)經(jīng)驗交流等印花技術(shù)會議［9］，這些都不斷推動著印花工藝技術(shù)與資銷市場需求相適應(yīng)。

2.2 生產(chǎn)工藝與資銷絲綢相適應(yīng)

從生產(chǎn)工藝角度出發(fā)對該時期設(shè)計生產(chǎn)的資銷絲綢產(chǎn)品進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)其在原料選用、絲線加工、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計、織造經(jīng)密、投梭等各項織造工藝上均作出一定變化，以適應(yīng)資本主義市場需求。

2.2.1 原料應(yīng)用范圍擴(kuò)大

國際上對于化纖長絲的應(yīng)用較為廣泛，在對資本主義國家擴(kuò)大出口后，中國外銷絲綢產(chǎn)品從純真絲逐漸向真絲交織、純化纖、化纖交織等方面發(fā)展。但此時國內(nèi)化纖技術(shù)還較落后，為彌補(bǔ)不足，中國自主設(shè)計、制造黏膠纖維設(shè)備，并先后從國外引進(jìn)維綸、腈綸等合成纖維的成套工藝技術(shù)［5］54，打下了利用化學(xué)纖維進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)研究的技術(shù)基礎(chǔ)。新品種多以桑蠶絲和有光黏膠人造絲為主要原料，金銀皮、尼龍、人造棉等也常被用以豐富外觀風(fēng)格。雀屏緞是桑蠶絲和有光黏膠絲色織的緞類絲織物，緞地平挺光亮，滿地孔雀羽毛紋為緯絨，呈現(xiàn)刺繡般細(xì)膩效果［10］19。金銀皮所呈現(xiàn)的華麗裝飾感極具民族特色，受到西方市場歡迎，如花錦為廠絲、人造絲、尼龍、金色鋁皮等多種原料交織而成，各種原料既相互配合又各自凸顯（圖2（a））;金銀線秋霞緞以有光人造絲和彩色鋁皮為主要原料，紋樣呈現(xiàn)暗色影光效果，既迎合國際市場的喜好，又區(qū)別于一般金銀線，創(chuàng)立了新的設(shè)計風(fēng)格（圖2（b））。國內(nèi)雜志期刊也及時跟進(jìn)國際流行趨勢，1963年《新品種》引錄香港華潤公司所提原料選用、品種發(fā)展等方面建議，如“采用原脂長絲、尼龍、羊毛和人造絲、人造棉交織”“使用13/15真絲和60號人造絲交織”等，以供設(shè)計人員參考。有時同一品種也會根據(jù)其市場偏好替換部分原料，杭州勝利絲織廠所試織一品種有兩種生產(chǎn)規(guī)格，一種采用醋纖人造絲作甲經(jīng)以供資銷，另一種采用黏膠人造絲作甲經(jīng)以供社銷，且資銷品種的生產(chǎn)工藝略有復(fù)雜，以此實現(xiàn)品種花色與貿(mào)易上不同國別、地區(qū)的不同需求相適應(yīng)。

2.2.2 絲線加工

以不同加工手段搭配流行花色所開發(fā)出的新品種，正迎合了當(dāng)時資銷市場對絲綢外觀風(fēng)格新穎別致的追求。此時中國絲線染色技術(shù)已相對成熟，既可將色絲與組織結(jié)構(gòu)搭配，織成條格織物，也可將絲線不同部分染成不同顏色，使素織物產(chǎn)生隨機(jī)花色。迅云絹即是利用異色經(jīng)緯并搭配一定組織結(jié)構(gòu)來形成層次豐富的圖案。或是對經(jīng)線進(jìn)行印花處理，與緯線交織后形成有模糊花紋的印經(jīng)織物。由杭州勝利絲織廠設(shè)計出的“12307”東風(fēng)綢，集印經(jīng)、提花、挖花三種工藝于一體，印經(jīng)圖案朦朧，提花圖案精致，20世紀(jì)60年代起進(jìn)行大批量生產(chǎn)，廣獲市場好評［7］389，常見印經(jīng)品種還包括印月綢、印經(jīng)塔夫綢等。對絲線進(jìn)行加捻處理也為新品種設(shè)計提供了一定思路，如采桑牌10116東風(fēng)紗經(jīng)緯線加強(qiáng)捻，質(zhì)地輕薄，主要出口中東阿拉伯地區(qū)，用以制作婦女傳統(tǒng)面紗及裝飾用綢［1］730。該產(chǎn)品的生產(chǎn)量一度占上海市整個真絲綢產(chǎn)量的70%，為國家創(chuàng)造了大量外匯。

2.2.3 組織結(jié)構(gòu)變化

紋樣層次的變化常借助組織結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。這一時期的提花紋樣具有整體豐富而細(xì)節(jié)扁平的層次特征，這在自然植物題材中表現(xiàn)得尤為明顯，其中單位元素所呈現(xiàn)的扁平效果與寫意化的流行趨勢相關(guān)，主要體現(xiàn)在主花用色層次少、立體感不強(qiáng)及花葉正反面區(qū)分不顯著甚至不作區(qū)分等方面。本文分析以自然植物為題材的471件提花絲綢樣本，其中主花用色不多于三個層次的樣本約占98%（表1），且多通過改變組織結(jié)構(gòu)和緯線顏色等方式來實現(xiàn)。如圖3（a）所示，花部為白色經(jīng)線與金色鋁皮緯線交織，葉子正反面分別運(yùn)用全緯組織點和5枚緯緞以作區(qū)分，并根據(jù)葉子走勢分別設(shè)計合適的斜紋組織來模擬陰影面;或如圖3（b）所示，參考影光的組織設(shè)計方式來完成經(jīng)（緯）浮長的漸變，從而實現(xiàn)色彩過渡和層次豐富。

另一方面則在于特殊外觀效果的呈現(xiàn)。例如，素描錦為桑蠶絲和有光人造絲交織的重緯提花織物，地部采用羅紋，花部采用經(jīng)重平變化組織，綢面具有閃色效果［10］18。此外，為適應(yīng)西方市場偏好，牡香緞等凹凸綢類品種開始出現(xiàn)，這類品種主要借助原料和組織的合理搭配來實現(xiàn)其立體效應(yīng);或利用雙層組織結(jié)構(gòu)，結(jié)合表里兩組原料的不同縮率、組織織縮率等設(shè)計出浮雕立體感強(qiáng)的高花織物。

2.2.4 高經(jīng)密織造

資銷訂單多為小批量，可采用復(fù)雜的生產(chǎn)工藝，110～130根/cm的高經(jīng)密織造規(guī)格也為精致紋樣的產(chǎn)生提供了可操作性。因而資銷提花絲綢可任意設(shè)計中、小型花卉而不必過于受工藝限制;社銷提花絲綢批量大，工藝更為簡單，為掩蓋綢面瑕疵，紋樣多采用大花型和復(fù)雜構(gòu)圖形式（表2）。

高經(jīng)密的織造工藝也意味著線條可實現(xiàn)更為細(xì)致的表達(dá)。在流行趨勢的影響下，更多紋樣趨于寫意化，加之20世紀(jì)50年代留存下來的寫實思想，最終呈現(xiàn)兼具工筆與寫意特征的藝術(shù)效果。本文以自然題材為例（圖4）：1） 外部造型保留精細(xì)刻畫的筆法，在花葉結(jié)構(gòu)大體遵循生長邏輯的情況下，對部分形態(tài)采取夸張表現(xiàn)，呈現(xiàn)舒展延伸的自由之態(tài)。2） 花葉大小、造型采取差別化處理，構(gòu)圖排列無固定朝向，畫面對稱性、工整性降低。3） 削弱明暗對比，多以色塊進(jìn)行平面化處理，降低刻意性的寫實營造，回歸畫面意境與紋樣神韻的展現(xiàn)。兼工帶筆的表現(xiàn)手法在形神之間所達(dá)成的取舍，成為中國傳統(tǒng)與西方流行之間的折中辦法，賦予了絲綢紋樣不同以往的造型特質(zhì)。

2.2.5 緯梭拋道換色

民族風(fēng)格在實際的外銷過程中仍有一定市場，加之以本國文化為根基的設(shè)計原則，多色系組合的中國傳統(tǒng)配色風(fēng)格仍延續(xù)于部分絲綢產(chǎn)品的設(shè)計中。在實際生產(chǎn)織造過程中，即采用緯線多次拋道的方法來完成色彩更迭。如圖5所示，該提花樣本設(shè)計稿共設(shè)3組緯線，甲緯為白色，乙緯為黑色，丙緯由5種彩線共同組成，樹葉的色彩變化即通過對丙緯采取多次拋道處理來實現(xiàn)。為保證五塊區(qū)域各自色彩的統(tǒng)一性，絲綢設(shè)計人員在紋樣的布局形式上也有所關(guān)注。

2.2.6 傳統(tǒng)工藝現(xiàn)代化

設(shè)計人員充分運(yùn)用中國傳統(tǒng)藝術(shù)，挖掘現(xiàn)有技術(shù)設(shè)備的優(yōu)點，實現(xiàn)藝術(shù)與技術(shù)兼顧。蘇州市紡織科學(xué)研究所根據(jù)提花與刺繡結(jié)合的思路成功研制機(jī)繡綢，其繼承了蘇州刺繡的傳統(tǒng)風(fēng)格，以現(xiàn)代技術(shù)將打籽繡、盤花繡、細(xì)花盤銀繡等技法［6］39運(yùn)用到綢緞中，針對不同品種選擇相應(yīng)的風(fēng)格和針法，呈現(xiàn)一般提花綢難以達(dá)到的效果（圖6（a）（b））。并嘗試結(jié)合“平、齊、細(xì)、密、勻、順、和、光”的刺繡標(biāo)準(zhǔn)［11］，圖（6（c））即是參考“順”的技巧，其繡線的排列方向根據(jù)花瓣走勢來調(diào)整。“挖花”是中國傳統(tǒng)絲織技藝，除了結(jié)合印經(jīng)、提花、挖花三者為一體的東風(fēng)綢之外，設(shè)計人員還開發(fā)了在不同顏色的雙層紗上挖花、下層加拋花的雙層挖花紗，其花型有自然層次，若隱若現(xiàn)［12］。傳統(tǒng)工藝的挖掘和再造不僅回應(yīng)了資銷市場對中國民族藝術(shù)的好奇，更促成了中國外銷絲綢的獨特風(fēng)格，有助于中國文化形象的構(gòu)建。

3 中西方文化交織下的外銷絲綢設(shè)計風(fēng)格

外銷絲綢市場重心的轉(zhuǎn)移催促著國內(nèi)絲綢業(yè)及時改變設(shè)計觀念，在達(dá)成“設(shè)計為出口服務(wù)”的統(tǒng)一看法后，業(yè)內(nèi)仍堅持“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的原則。即以本國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為根基，結(jié)合西方審美觀念和流行趨勢開展外銷絲綢的設(shè)計開發(fā)工作，并在不斷的實踐中，中西方文化逐漸實現(xiàn)有效融合。

3.1 傳統(tǒng)紋樣與外來紋樣的起落變化

在中西方文化碰撞和市場需求的驅(qū)動之下，傳統(tǒng)紋樣和外來紋樣的設(shè)計比例有所變化。外來紋樣大量涌現(xiàn)，但意識形態(tài)上的差異仍會致使看似“頹廢不健康”“不符合本國政治思想”的外來紋樣被拒之門外，反映勞動人民思想感情的紋樣則受到大力支持。可稱之為外來紋樣代表的佩茲利紋樣，其原本內(nèi)涵逐漸隱去，僅作為紋樣符號的身份而存在并持續(xù)生長活躍，其所呈現(xiàn)的形態(tài)各異、變化多端是多方藝術(shù)文化相互交融的結(jié)果。常見外來紋樣還包括羽毛、貝殼等，裝飾風(fēng)格紋樣也有所增加。傳統(tǒng)紋樣只保留了梅蘭竹菊、龍鳳麒麟、“福”“壽”等吉祥題材，多出現(xiàn)在織錦緞、古香緞等傳統(tǒng)品種中，以滿足香港和東南亞市場需求。國際上對中國文化愈發(fā)產(chǎn)生好奇，外銷絲綢所立足的中國風(fēng)格也亟需深入挖掘，絲綢設(shè)計人員開始主張“古為今用”，從民族藝術(shù)中汲取靈感。1964年紡織工業(yè)部就紡織品圖案設(shè)計提出“模仿、創(chuàng)新、獨創(chuàng)”的口號，上海絲綢印花設(shè)計組以青銅器、窗花、景泰藍(lán)、彩陶等民族藝術(shù)為靈感進(jìn)行創(chuàng)作，最終所產(chǎn)生的四個成套設(shè)計，被客商稱贊“耳目一新，各有特色”［8］129。以這類民族元素為設(shè)計題材的紋樣不在少數(shù)，如圖7所示，以青銅器為靈感，塊面器物造型搭配細(xì)膩回紋裝飾，色彩沉穩(wěn)厚重，雖取材于民族，卻并未沿襲以往的古舊氣息。部分紋樣則兼具中西特色，如圖8所示，以幾何小三角作地，寫意撇絲花卉搭配傳統(tǒng)工筆器物，題材上相互呼應(yīng)，造型統(tǒng)一平面化處理，中西風(fēng)格既協(xié)調(diào)又各自凸顯。

3.2 傳統(tǒng)用色的創(chuàng)新延續(xù)和流行色的借鑒

在西方色彩調(diào)和觀念的參與下，傳統(tǒng)五色和配色方式得到創(chuàng)新性延續(xù)。本文分析作為首配色生產(chǎn)的提花絲綢樣本共779件，可知除黑、白、灰這類無彩系外，主色使用率最高的色系是藍(lán)色，其次為紅、黃、綠等;使用頻次最高的色系則是黃色，其次為紅、藍(lán)、綠等（表3）。當(dāng)統(tǒng)計范圍擴(kuò)大到5組配色時，紅、黃、藍(lán)三種色系的運(yùn)用比例幾乎持平，側(cè)面印證了以“青、赤、黃、白、黑”五色為中國傳統(tǒng)用色［13］的深遠(yuǎn)影響。但不同于20世紀(jì)50年代的“萬紫千紅”，這一時期色彩對比效果有所削弱，調(diào)和的配色備受青睞，從粉色在首配色中的使用頻次達(dá)15.79%可知一二。選擇提花絲綢實物進(jìn)行深入分析，花部涉及的12種色彩可歸納成3組同類色和1組類似色，這是類似色調(diào)和概念的實際運(yùn)用;并通過對紅、綠兩組色系的分析比較，發(fā)現(xiàn)紅色組多為高飽和度、高明度色彩，綠色組則對其適當(dāng)降低以實現(xiàn)對比色協(xié)調(diào)（表4）。

“流行色”概念則解開意識形態(tài)的桎梏，從“資本家的騙局”變成開拓市場的重要法寶。絲綢業(yè)各個公司和部門紛紛編印國際流行色色譜，所發(fā)布樣本冊《新品種》也指出“加強(qiáng)對國外市場色彩風(fēng)尚的調(diào)查研究工作”，掌握國外色彩流行趨勢。1961年宇宙飛船上天使得各國人民對宇宙產(chǎn)生無盡想象，世界范圍內(nèi)流行起淺淡明快、文雅柔和的“宇宙色”;翌年上海絲綢研究所據(jù)此設(shè)計出印花雙縐，得到了很好的市場反饋。流行色在印花綢設(shè)計中得到廣泛運(yùn)用，從整個時期來看，其多運(yùn)用深咖、深灰、灰棕等深色，搭配時除了同類色、類似色，也會大膽運(yùn)用對比色，并借助明度和飽和度的變化來保持畫面色彩的協(xié)調(diào)性。

3.3 布局造型的適用與相融

因西方市場仍青睞于絲綢綢面的清亮質(zhì)感，傳統(tǒng)紋樣貫行的清、混地布局方式得以保留，更多品種為適應(yīng)其作為半制成品的多方用途，多采用滿地布局（表5）。布局思路為機(jī)械式滿鋪，即利用單個或多個紋樣元素進(jìn)行簡單平鋪，或以幾何、纏枝或云紋等形成四方連續(xù)裝飾地紋（圖9）。此時外銷絲綢紋樣尚處于轉(zhuǎn)型階段，布局生硬、缺少銜接的問題仍待解決。

中西審美在造型上的融合則更為細(xì)膩巧妙。首先，為迎合西方市場需求，外銷絲綢中變形花卉紋樣有所增多，常以色塊形式呈現(xiàn)似花非花的感覺，并在寫意化思路的指導(dǎo)下，逐漸發(fā)展出抽象紋樣。如圖10所示，紋樣雖參考傳統(tǒng)纏枝構(gòu)圖形式，但花葉姿態(tài)采取變形處理，細(xì)節(jié)被充分簡化。其次，中國畫技法被保留下來，并結(jié)合外來審美及趨勢，運(yùn)用于各種自然紋樣的造型設(shè)計中（圖11）。花枝一氣呵成，筆勢跌宕起伏，具有寫意花鳥畫的意味;樹葉外輪廓扭曲，內(nèi)部借鑒山水畫皴法［14］，以點、線形式塑造條縷狀的筆觸肌理。最后，汲取中國審美文化后的外來紋樣呈現(xiàn)本土化趨勢。本文以佩茲利紋樣為例（圖12），相較于20世紀(jì)50年代，此時期的佩茲利紋樣繁復(fù)程度有所降低，部分設(shè)計甚至僅保留水滴狀幾何外形;整體的裝飾意味略有削弱，故當(dāng)其與中國傳統(tǒng)紋樣搭配時，風(fēng)格上也并不顯得突兀。

4 結(jié) 語

嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢使得1961—1967年中國絲綢以出口創(chuàng)匯為首要目標(biāo)，彼時外貿(mào)重心由社會主義國家轉(zhuǎn)為資本主義國家，市場需求的變化加上西方流行概念的沖擊，外銷絲綢在“民族與外來”的多次討論與實踐中實現(xiàn)了設(shè)計思路的轉(zhuǎn)變。在市場相對隔絕的情況下，國家和行業(yè)盡力為絲綢設(shè)計人員營造出良好的創(chuàng)作環(huán)境，并極力關(guān)注絲綢行業(yè)設(shè)計力量的培養(yǎng)問題。而縱觀該時期的外銷絲綢，工藝技術(shù)的更新迭代不斷引導(dǎo)著外銷絲綢適應(yīng)市場需求，原料應(yīng)用范圍的變化豐富了新品種的外觀風(fēng)格，高經(jīng)密的織造規(guī)格確保了織成紋樣的精致度，組織結(jié)構(gòu)的變化實現(xiàn)了紋樣層次的區(qū)分，絲線加工加強(qiáng)了綢面效果，傳統(tǒng)工藝因現(xiàn)代技術(shù)而重綻光彩，外銷絲綢步入新的發(fā)展階段。以“中學(xué)為體、西學(xué)為用”為根本原則，傳統(tǒng)題材與外來題材在起落變化中開始嘗試共創(chuàng)，傳統(tǒng)五色在西方調(diào)和色概念的影響下實現(xiàn)創(chuàng)新延續(xù)，紋樣造型則實現(xiàn)了中西技法的和諧共生，設(shè)計風(fēng)格不斷得到完善，具備經(jīng)濟(jì)與文化雙重實力的外銷絲綢產(chǎn)品由此產(chǎn)生。在中西方文化的交流與碰撞之中，在出口創(chuàng)匯與國家形象構(gòu)建的雙重壓力下，設(shè)計人員不斷做出嘗試，賦予了外銷絲綢新的活力，中國絲綢業(yè)蓬勃發(fā)展。

1961—1967年中國的絲綢設(shè)計雖處于接軌國際市場的起步階段，卻牢牢抓住機(jī)遇，積極轉(zhuǎn)變外銷絲綢的設(shè)計思路，產(chǎn)品備受國外消費者青睞，其實踐經(jīng)驗可為形成兼具商品性和文化性的當(dāng)代絲綢產(chǎn)品提供靈感，助力中國絲綢魅力的回歸與保存。因國有企業(yè)轉(zhuǎn)制、破產(chǎn)等原因，大量絲綢樣本實物和科技檔案散失，除了找尋絲綢企業(yè)所遺失資料，對絲綢管理、設(shè)計、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行采訪，亦可獲得準(zhǔn)確的一手資料，推動新中國絲綢檔案的收集和完善。對新中國外銷絲綢資料進(jìn)行搜集、整理和搶救性研究，則為中國當(dāng)代絲綢設(shè)計史研究留存一定史料。

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A study on the technical characteristics and design style of Chinese silk exported from 1961 to 1967

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

LI Yiting1， SU Miao1， LU Jialiang1， CHEN Baichao2

（1a.College of Textile Science and Engineering （International Institute of Silk）; 1b.World Silk and Silk Road International Research Center， Zhejiang Sci-Tech University， Hangzhou 310018， China; 2.China National Silk Museum， Hangzhou 310002， China）

Abstract： From 1961 to 1967， China’s export silk experienced the initial shift of the focus of foreign trade， and continued to respond to the demand of the capitalist market under the urging of the severe economic situation， showing the era style of the integration of Chinese and Western aesthetic ideas. Starting from the technical and artistic point of view not only contributes to clarifying the overall style of export silk and exploring the influence of market demand and Chinese and Western culture on the formation and transformation of export silk style， but can also provide some supplement for the study of silk products exported in the early period of New China.

Based on the research of historical documents， physical samples and images， this paper sorted out， summarized， compared and analyzed the technical and artistic characteristics of the exported silk， and combined the social situation at that time， drawing two major conclusions. Firstly， the process technology was constantly adapting to the export market to achieve the marketability of silk and meet the demand for foreign exchange. To produce silk fabrics that conform to the aesthetic appearance of the market and improve product quality， silk technology and equipment were being constantly innovated and enriched; to reduce the consumption limit of silk fabrics in the export market， wide-width looms were widely used. In the actual weaving process， under the influence of the international market trend， the use of chemical fiber raw materials was improved， and the fabric structure was matched with processing technologies such as warp printing and twisting to achieve a special appearance style. The high warp density was also a response to the pursuit of delicate and freehand patterns for export silk. However， it still showed the adherence to the national style， such as changing the weft color several times to maintain the traditional Chinese color style， and combining weaving with embroidery， using traditional flower digging techniques to realize the excavation and modernization of traditional crafts. Second， based on national culture and combined with foreign ideas， the art style of Chinese and Western aesthetic culture fusion was presented. In terms of subject matter， the designers tried to draw inspiration from national art. In terms of color， the traditional way of color and color matching absorbed the Western concept of color harmony， and did not emphasize the strong visual contrast effect. In terms of layout and modeling， traditional skeleton and external modeling existed harmoniously in the same pattern. In the creation of China’s export silk， in addition to being market-oriented， the inheritance of national culture was given the same status， showing the dual pursuit of commodity and cultural value of export silk.

Through the analysis of samples and images of Chinese exported silk from 1961 to 1967， this paper systematically discusses the design ideas and style characteristics of silk， and studies the timely adjustment of exported silk under the circumstances of market changes and the interaction of Chinese and Western culture， which provides some ideas for the study of exported silk styles in the early days of the founding of New China， so as to contribute to the innovative design of Chinese silk products.

Key words： China’s export silk; process technology; pattern design; market demand; Chinese and Western culture