衣上春秋——中國傳統服飾中的紋樣史詩

南唐的夜，帶著三分醉意。畫屏半掩，燭火昏黃，韓熙載斜倚在榻上，侍女斂著豆綠色長袍輕步穿梭。忽有一角衣袂拂過銅盆，團窠對鵝紋樣的羽翼便在水光中撲棱起來。兩鵝對首，黑線勾邊如墨染煙霞，纏枝卷草填滿空隙，仿佛將整個江南的春色都鎖進了這一方羅衣。千年后，這一紋樣仍在北京故宮的玻璃柜里舒展著，而南唐的月色，早被歲月熬成了冷光。

曹雪芹寫紅樓夢，衣裳上的紋樣比人先開口。王熙鳳的“縷金百蝶穿花襖”，金線細如蛛絲，蝶翅從大紅洋緞里掙出來，胭脂色撲簌簌飄落，倒像是從她骨子里滲出的鋒芒。寶玉的箭袖繡百蝶，湘云的短襖盤金龍，連黛玉衣服上的竹葉紋都帶著瀟湘館的雨氣。這些紋樣不僅是裝飾，更是穿在身上的劇本，唱的是禮制尊卑，嘆的是紅塵炎涼，一針一線，把世道人心都納進了經緯。左傳言：“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。” 原來華夏的魂魄，早被先人織進了衣裳。針腳里藏的，不只是美。細細想來，服飾紋樣不僅承載著美學，更是鮮活的文明切片，那些藤蔓、云雷、龍鳳，在古人的起居日常中悄然生長，一紋一理，皆是無聲的史詩，將禮制、信仰與生命的溫度，繡入了永恒的經緯。

紋啟鴻蒙——先秦至秦漢的信仰圖騰

先秦的衣裳，是披在身上的天地。先民褪去獸皮，以麻線織就“上衣下裳”，玄色如夜，黃色似土，取法天地之色，暗藏對宇宙最初的敬畏。衣裳雖簡，紋樣卻悄然萌芽，陶罐上的游魚、青銅鼎上的饕餮、酒樽邊的飛鳥……這些圖騰漸漸從器物躍上人們的衣襟，仿佛披上山林精魄的庇佑，便能與風雨雷電對話。

商周時期，饕餮紋在青銅器上怒目圓睜，其猙獰面目并非裝飾，而是先民對神權與自然的具象化敬畏。周人制禮后，衣裳便成了天命的注腳。《尚書·益稷》記載的“十二章紋”——日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等12 種符號，如一部繡于衣袍上的微縮版宇宙圖卷。天子祭天時，衣擺上的山河云紋隨風舞動，似與神明低語。這些紋樣，并非匠人炫技，而是以絲線為筆，書寫了中華民族早期的“天人合一”思想。

春秋戰國時期，紋樣從神壇逐漸落入尋常百姓生活。陳留襄邑（今河南省睢縣）就出名貴彩錦，山東齊魯出薄質羅、紈、綺、縞及細繡文。齊國有“衣被天下”之稱，可見生產量之多。這一時期的服飾紋樣題材豐富多樣，具有一定的象征含義，如當時流行的龍鳳紋，既寓意宮廷昌隆，又象征婚姻美滿。湖北江陵馬山磚廠一號楚國墓出土的絲織品上，龍鳳虎紋與藤蔓花草紋交織，這樣鮮活如生的紋飾，在當時已是流行的日常。昔日的巫覡祭天之紋，漸漸化作禮制與世俗交織的煙火篇章。

秦人尚黑，龍爪衣紋凌厲如刀刻；漢人崇赤，云氣翻卷如龍蛇游走，似要將天地生氣盡納衣袍。而真正令秦漢紋樣“飛升”的，是對羽化登仙的執念。

馬王堆漢墓出土的實物，僅“錦”一類就有花卉紋、水波紋、紅青矩紋、鳧翁濯、越閨、鹿紋、茱萸紋、豹紋、凸紋等裝飾紋樣，花樣繁多，而數量上更為可觀的，當屬“云紋”。秦漢時期，羽人傳說尤為盛行，受“升仙”思想影響，人們在服飾紋樣上同樣寄予往生的希冀。比如一號墓出土的“乘云繡”上，五彩流云托舉朱紅桃形鳳鳥，鳳鳥的靛藍翅尖似要刺破天際。這般輕盈的紋樣，正是漢人“氣為生之本”的具象化表達；“長壽繡”云霧彌漫，霞光飄蕩，寄托著人們對延年永生的美好祈愿；辛追夫人的隨葬衣物間，茱萸紋藤蔓蜿蜒，果實累累，枝葉蜷曲如攀向永生的繩索；“T”形帛畫上，云氣卷成旋渦，仙人馭龍踏霧而行，與帛畫頂部的日月、飛龍構成完整的升仙場景。《難經·八難》言：“氣者，人之根本也。”云氣在此成了魂魄登天的階梯。現世與往生在衣料間渾然交融，漢人以針線為筆，將生死之問繡入紋樣，映射著對永恒生命的癡纏。

建元二年（公元前139 年），張騫持節西行，駝鈴鑿破玉門風煙。今新疆尼雅遺址出土的“五星出東方利中國”織錦護臂，寶藍為地，五色絲線織就云氣、日月與辟邪神獸，其紋樣組合暗合《史記·天官書》星象記載，印證了漢代“天人感應”的宇宙觀。同址出土的“登高明望四海貴富壽為國慶錦”，赭紅云紋呈層浪式推進，金線勾連的龍紋穿云破霧，龍首昂揚，如《說文解字》所述“鱗蟲之長，能幽能明”，恰是漢廷“協和萬邦”政治理想的視覺轉譯。

這些織錦遵循著嚴謹的紋樣程式—縱向通幅云氣紋為骨架，橫向填充祥禽瑞獸，其間穿插“長樂明光”“無極未央”等銘文。據《漢書·禮樂志》，“長樂”為漢宮主殿，“未央”寓永恒之意，銘文與紋樣共同構建起“天—人—王權”的三重敘事。當西域貴族披上這些織錦，他們接納的不僅是華貴的絲綢，更是一整套華夏文明的符號體系。

大漢以最柔軟的方式，在織錦的經緯間完成了文明間的對話。

紋納百川——魏晉至隋唐的文明交響

魏晉南北朝時期，中國處于多民族、多勢力的割據狀態。這種多民族政權交替的獨特格局，使得服飾紋樣成為物質文化交流的顯性載體。在繼承兩漢傳統的基礎上，魏晉時期的紋樣吸納波斯聯珠紋、印度佛教符號與草原動物紋樣，形成雄健與精巧并存的美學特質。

晉人陸翙《鄴中記》記載：“織錦署在中尚方：大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龍、小交龍、蒲桃文錦、斑文錦、鳳凰錦、朱雀錦、韜文錦、桃核文錦……工巧百數，不可盡名。”可見當時服飾紋樣及色彩之豐富。

此時期的紋樣演變呈現雙重源流：一方面延續東漢“長樂明光”“益壽萬歲”等祥瑞文字傳統，另一方面創造性地轉化外來元素。敦煌莫高窟遺存的藻井紋、三角花與條狀花組合紋樣，既保留了漢式云氣紋的流動韻律，又融入佛教飛天的動態美感，如天王化生紋，將佛陀護法形象與傳統銘文結合，寓意修養化生成佛的信仰。

當清談玄學之風浸潤士人精神世界之時，服飾美學亦轉向“以形寫神”的境界追求。顧愷之《洛神賦圖》中，甄宓長裙僅以朱絳輕束，素帛無紋卻盡顯“翩若驚鴻”之態，正是魏晉“即色游玄”美學觀的視覺呈現。正如梁朝吳均《攜手曲》所詠：“長裾藻白日，廣袖帶芳塵。”貴族階層的漆紗籠冠與廣袖博帶，通過服飾的虛空靈動，完成對生命本真的哲學詮釋。

這種兼容并蓄的藝術精神，在隋唐大一統格局下獲得更豐沛的滋養。當絲綢之路迎來空前繁榮，織物紋樣在波斯金銀器、拜占庭織錦與粟特藝術的共同催化下，綻放出更具國際化氣質的盛世華章。

隋唐紋樣的嬗變，見證著絲路文明的進一步血脈交融。在唐以前，中亞聯珠動物紋織錦已受到中原關注。貞觀年間，宮廷匠作大師竇師綸奉詔督造御用織物，以波斯薩珊王朝聯珠紋為靈感源泉，將西域幾何美學與中原祥瑞動物意象精妙融會。雉鳥銜枝、瑞鹿踏云、蟠龍繞珠等傳統主題，經其重構成為團窠環繞的對稱式動物紋樣，成就了名垂青史的“陵陽公樣”。吐魯番阿斯塔那古墓出土的聯珠對鴨紋錦，環狀聯珠如異域珠串璀璨，中心寶花卻吐露中原豐韻，雙禽銜枝的靈動姿態在方圓之間書寫著跨文明的審美共鳴。

寶花紋樣是唐代仕女畫中女性服飾上最為經典的服裝面料紋樣，周昉《簪花仕女圖》中仕女的曳地長裙，就可作為盛唐氣象的微觀注腳。此時服裝紋飾以“豐盈、富麗、秾艷、華貴”為特質，植物紋樣突破傳統藩籬，與動物紋、幾何紋鼎足而立。所謂“寶花”，是將蓮荷、牡丹、石榴等多元花形解構重組，凝結成具有神圣意蘊的平面裝飾范式。敦煌莫高窟初唐第320 窟主室彩塑菩薩青綠地衣飾上的寶花，以精密對稱的幾何秩序構建出宗教宇宙圖景。而《簪花仕女圖》中鋪陳的團花，則顯露出世俗審美的靈動趣味。

隋唐的紋樣基因在時空長河中持續裂變。日本奈良時期傳入國內的“唐草紋”，實為唐代穿枝花紋的變體；瑞錦紋六出結構，在宋代演變為更為流行的“球路錦”；明定陵出土的緙絲十二章袞服，其團龍紋的豐腴造型仍可見唐代團窠紋的遺韻。千年之后，我們依然能在文明的肌理中觸摸大唐的非凡氣度，在經緯縱橫間譜寫盛世的永恒詩篇。

紋見心性——宋元的雅韻與豪情

兩宋服飾紋樣恰似一卷工筆長卷，既有文人墨客的淡雅題跋，亦見市井煙火的鮮活筆觸。宋錦作為時代織造的典范，以龜背、席地、祥云等幾何紋為地，穿插龍鳳祥禽、八仙吉物與琴棋書畫，織就八搭暈、六搭暈等組合式紋樣。幾何填花如葵花簇金雕，動物紋飾含鵲蝶游魚，曲水回紋流轉其間，方寸之間藏納萬象。

文人意趣催發紋樣新境，花卉紋中除了繼承唐朝的牡丹、茶花外，又出現了梅、蘭、竹、菊等符合文人審美的“君子”花卉的題材。故宮博物院藏緙絲《梅鵲圖》，白梅斜逸而出，鵲鳥棲枝回首，枝干虬曲如書法飛白，恰似蘇軾“絢爛之極歸于平淡”的注解。寶相花、纏枝花紋的形式雖然有延續唐風的痕跡，但受寫生風格影響至深，植物紋樣臻至化境。蘭桂組合寄寓“同心齊芳”的人間愿景。蓮花紋褪去佛國金身，演繹為折枝團紋，《冬日嬰戲圖》中孩童身上的對襟折枝團紋花襖和腰間紅色纏枝花卉紋帶，顯得格外精致秀麗。還有“一年景”紋樣，也稱“四時花”，將四季風物納于一衣——桃、杏、荷、菊、梅繡作滿身錦繡，仕女花冠集四時芳菲，《中國服飾大典》記載：“北宋欽宗靖康年間流行，因將四季的桃、杏、荷花、菊花、梅花繡于一身，故稱一年景。”《宋仁宗后坐像》中，侍女花冠上的桃荷菊梅，正是四時風華的隱喻。

沈從文先生在《中國古代服飾研究》中提到宋代織錦“生色折枝花的時尚，開始突破了唐代對稱圖案的呆板”。宋代的紋樣，是文人案頭的山水，亦是市井街巷的煙火，織就一部“草木有靈”的東方美學辭典，勾勒出“格物致知”的精神圖譜。

元代服飾紋樣如同絲綢之路上凝結的文明琥珀，承載著草原鐵騎馳騁歐亞的雄渾氣魄與多元文化交融的璀璨光華。蒙古貴族以金線為筆，將游牧民族的太陽崇拜、波斯藝術的藤蔓密語與漢地織繡的端雅氣韻熔鑄于織機之上，織就金線與馬背上的帝國史詩。

作為元代織金錦典范的納石矢，其名源自波斯語“Nasich”，是一種采用扁金線與圓金線織造紋飾的工藝，在《元史》“縷皮傅金為織文”的記載中可見其奢華。現存四合花納石矢辮線袍尤顯文明間對話的深意，菱格聯珠寶相花紋承襲漢唐遺韻，袍裾處的人面獅身王冠紋樣卻恍若從波斯細密畫中走出的神祇，金線游走間將相距萬里之遙的文明符號縫合為一體。

與納石矢工藝相輝映的質孫服，則將實用與禮制淬煉成權力的具象。這種上衣連裳的窄袖短袍，腰間密布細褶，如馬鞍韁痕，縱馬疾馳時衣擺飛揚，褶痕展開如蓮花次第綻放。冬日的質孫有十一等，夏服有十五等，所搭配成套的金錦、珠玉、皮毛皆是權力的符碼。朝會之時，天子戴金錦暖帽必配納石矢金袍，百官按品級著同色衣冠，紫貂與白狐毛領起伏如浪，寶頂金鳳鈸笠與珠子卷云冠相映生輝。深褐、玄黑如凍土般凝重，天青、月白似草原晴空——色彩成了等級的光譜，一色衣下藏著“萬物歸一”的草原哲學。

紋載乾坤——明清服飾的雅俗共生

明太祖朱元璋為鞏固統治，將官員品級繡成“補子”：一品文官衣繡仙鶴，取自《詩經》“鶴鳴九皋，聲聞于天”，喻諫言可通天聽；一品武官袍飾獅子，鬃毛以金線勾勒如刀鋒般凌厲，似要撕碎邊疆風煙。九品小官的鵪鶉補子則樸素無華，仿佛連禽鳥都懂得官場尊卑。

補子制度森嚴，高官用金線繡深紅地，低階官員以彩線配素色。平民則被禁繡花紋，只能穿青、白、褐粗布衣。山東孔子博物館藏的藍緞仙鶴補服，仙鶴單足立于松枝，羽翼層疊達九層，每一針皆是禮法的鐐銬。而清代的補子更添滿族烙印，武官補子上的麒麟、豹、熊，皆為關外猛獸；文官補子雖沿用飛禽，但仙鶴的脖頸被刻意拉長，似在模仿滿人箭袖騎射時的昂首姿態。紫禁城的朝會上，補子隨百官跪拜起伏如浪，恰似一部繡在衣袍上的“百官志”。

當廟堂用紋樣編織權力羅網時，民間卻以針線繡出生存的詩意。明代新娘的嫁衣，必繡“百子圖”——孩童放鞭炮、摘蓮花，連衣褶里都藏著“多子多福”的祈盼。清代則將諧音美學推向極致。咸豐年間的茄紫色“五蝠捧壽”紋氅衣，蝙蝠翅尖蘸金，只因“蝠”與“福”同音。清華大學藝術博物館所藏清代暗花綢百衲衫，以繡有云紋、萬壽紋的彩色碎布拼成，針腳里盡是普通百姓對生活的樸素熱望。

最妙的是“瓜瓞綿綿”紋，借《詩經》“綿綿瓜瓞”之句，既盼子孫滿堂，又求五谷豐登。故宮舊藏絳色緙金瓜蝶紋袷坎肩，在絳色平紋地上運用平緙、構緙等技法，以圓金線緙織瓜瓞綿綿紋樣，光影流轉間似真蝶振翅，寓意子孫萬代延綿不斷。

清宮造辦處的織工，用金線為帝王繡制“穿在身上的疆域”。乾隆的石青紗繡八團龍單褂，下擺海水江崖紋如凝固的驚濤——平水紋似魚鱗密布，立水紋以斜線勾出浪涌之力，浪尖托起的山崖紋如斧劈刀刻，暗合滿人“馬背上得天下”的彪悍。龍袍領緣的彩云蝠紋，蝙蝠翅染胭脂紅，云頭暈作石青色，既彰顯天家威儀，又暗藏“洪福齊天”的私心。

清代流行的博古紋又是另一場雅俗共賞。清初紋樣愛用青銅鼎彝，鼎身銹色以赭石、雄黃層層暈染，仿佛剛從殷墟里掘出；至乾隆朝，青花瓷瓶漸成主角，瓶內插牡丹喻“平安富貴”，插荷花諧“和合美滿”。江南大學民間服飾傳習館所藏清代素白鍛博古紋女氅衣，將水仙花、蓮花、蘭花等盆栽及假山、古琴等雅玩繡上衣物，既有文人清供的雅趣，又有多福多壽的美好愿望。那些繡在龍袍上的海浪永遠不會干涸，正如百姓衣上的瓜藤永遠在生長。在時光里達成微妙的和解：紋樣從來不是權力的專利，它最終屬于每一個在針線里尋找希望的人。

紋樣是跨越千年的無聲詩行。商周的樸素紋樣似神權密語，漢魏的云氣托起永生執念，隋唐的團花綻放盛世氣象，宋元紋樣彰顯文人風骨與異域風情，明清紋樣的集大成者勾勒出江山圖譜……那些曾被絲線繡入光陰的紋樣，在一針一線的經緯間鐫刻著文明的年輪。它們或莊嚴如廟堂鐘鼎，或鮮活似市井炊煙，始終以絲線為舟，載著華夏子民對美與永恒的追尋。

而今，當漢服少女衣袂間的纏枝蓮掃過玻璃幕墻，當博物館的龍袍在射燈下翻涌海浪，當時尚秀場上的中式元素驚艷世界，那些古老的紋樣正以新的形式續寫傳奇。藤蔓仍在生長，云雷始終翻涌，而下一段被時光繡入衣紋的故事，或許正流淌在手藝人與設計師的指尖。畢竟，文明的魂魄從未離去，它只是換了一卷絲帛，繼續與春秋對談。