采蕨

一場春雨后，草長葉生，蕨苗也從松軟的泥土中伸出細嫩的莖條，搖曳風中。山野上多了許多采蕨人。在這些尋尋覓覓的人中，有母親挎著竹籃的身影。那時母親年輕，她常翻過許多道坡坡坎坎，到離村很遠的偏僻之地采蕨，這樣會采得多一些。

采蕨說得有點文雅，鄉人稱采蕨子耋，或是采雞爪菜。在雜草中探頭的蕨菜，莖長尖嫩，嫩芽頭卷曲，乍看似小雞爪，形象生動。

一籃一籃的蕨子臺被母親從山野帶回家，卷曲的嫩頭掐下一兩寸長做菜；或青綠、或紅紫的莖稈經沸水燙后，鋪在門前的陽光下，漸漸曬成褐色的、纏卷在一起的蕨菜干，收存在家中一角。

《詩經》有句：“陟彼南山，言采其蕨”。說明早在兩三千年前，百姓就以蕨充饑。蕨菜與薺菜、馬蘭頭等諸多野菜一般，在窘困的歲月、青黃不接的日子里，讓清貧人家聊以果腹。因《史記》中記載了伯夷、叔齊二人“不食周粟，采蕨薇于首陽山\"的故事，由此，蕨菜又被后世文人認為是高潔的象征，纖纖蕨菜也從物質上升到了精神的層面。

不過，在我等蕓蕓眾生看來，還是那人間煙火中的蕨菜最為親切。

母親喜歡做涼拌蕨菜，沸水燙過的蕨子卷曲在盤中，一點鹽幾滴油，鮮脆爽口。或是將嫩嫩的稈切段清炒，滿口田園之味、春日之味。現在想來，怕是日子清淡，才不得不有那清淡之味吧。

我喜歡母親做的臘肉炒蕨。臘肉是冬日里腌制留存下的，帶著陽光的味道。蕨子耋是新鮮的，飽含春野的氣息。蕨菜焯水去澀，與臘肉同炒，陳舊的時光與清新的日子交融，相得益彰，是一種家的味道。

曬干的蕨子臺，母親大多送給城里的親戚，剩下的，偶爾買回點五花肉，與其一起慢燉。泡發的干蕨子耋特有的香味與五花肉的肥美在煨燉中互融，別有一番香醇。

后來，我讀到袁枚在《隨園食單》說到蕨菜：“用蕨菜不可愛惜，須盡去其枝葉，單取直根，洗凈煨爛，再用雞肉湯煨。”從未嘗過這道蕨菜雞湯，自然不知其味，想來也是極美。在我的記憶中，母親從未用蕨菜做湯，更別說用雞肉湯煨。這些春天饋予的尋常野菜，普通人家不過拿來調劑胃口，給單調的生活增添些許味道而已，怕也沒甚工夫想出什么新鮮花樣。

又讀宋代林洪的《山家清供》，其中記有一道佳肴“山海羹”，言：“春采筍蕨之嫩者，以湯瀹之，取魚蝦之鮮者，同切作塊子，用湯泡裹蒸，人熟油、醬、鹽，研胡椒拌和，以粉皮盛覆，各合于二盞內蒸熟。\"要完成如此工序繁復的烹調，尋常人家也難有這樣的閑暇，只能望文垂涎了。

陸游贊“蕨芽珍嫩壓春蔬”，楊萬里則說“只逢筍蕨杯盤日，便是山林富貴天”，我想，大文人們即便有命運多舛時，也比尋常百姓的日子要好過，他們怎會理解貧苦人家的拮據寡淡呢？現在生活好了，便思清新的山野之味，不知道蕨子耋之類的野蔬可會被富麗堂皇的酒店烹制出林洪所說的“山海羹”之味？

宋代詩人姚勉在《思江南筍蕨》一詩里寫道：“先生亟去理山齋，筍蕨春甜味正佳。一夜東風催變綠，筍吹成竹蕨成柴。”又是蕨耋生發時，只是母親的身影與舊日的時光一起，早已融入了山野。

方華：中國作家協會會員，安徽省巢湖市作家協會主席。出版散文集、詩集及編撰地方歷史文化類書籍多部（卷）。

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