一路向北，解鎖“海之京都”

京都是一座三面環山的城市，走在車水馬龍的鬧市，常常在樓宇的縫隙間就能看到不遠處的群山，即便是在人頭攢動的觀光區亦能“突出重圍”，尋得一條山道來場輕徒步，甚至在山上實現繞行京都一圈。一到炎炎夏日，便真實詮釋著何為盆地的濕熱，無奈市內最近的親水之地只有那條清淺的鴨川。苦夏的人心里都有一片海。一個臨時起意的周末，我在京都站搭上巴士一路向北，解鎖了一個別樣的“海之京都”。

海之京都

京都府的北部面朝日本海，這一帶是日本最古貿易據點“丹后王國”之所在。只是距離京都市頗有一段路途，能把這一域跟京都聯想起來的游客并不算多，更不要說列入觀光計劃。

2017年的調查數據指出，京都府觀光資源消費額的95%，外國人住宿人數的98%都集中在京都市內。說到底，京都市以外的京都府觀光魅力并不為太多人所知。2015年，貫通京都府南北的京都縱貫自動車道終于全線開通，舞鶴港的碼頭亦是整備完畢，相關部門提出“海之京都”觀光圈計劃，制定統一LOGO（標識），企劃各種商業活動，制定周游觀光路線、開發名物料理等，力求打造與以京都市為中心的“陸之京都”相媲美的觀光品牌，利用觀光資源實現地域振興。

所謂海之京都，包括舞鶴市、宮津市、京丹后市、伊根町、與謝野町、福知山市、綾部市。作為品牌戰略的一環，每個地方都有不可替代的觀光特色。這次我去了其中的3個小城，作為周末旅行的路線非常值得推薦。

軍港舞鶴

巴士1.5小時左右就抵達了舞鶴。在東舞鶴站下車，一幅海濱小城的安靜圖景在眼前緩緩展開，與悶熱擁擠的京都市截然不同，山、海、街同時映入眼簾的瞬間，微涼的海風拂面而過，苦夏的心情立刻隨之紓解。

這座日本海側的港灣城市面朝風平浪靜的天然良港舞鶴灣，周圍被群山環繞，變化豐富的里亞斯式海岸（海岸線與地質構造線呈近垂直關系、具有鋸齒狀岬灣組合的海岸類型）綿延約98公里，被指定為若狹灣國立公園。舞鶴有西港和東港，城市亦是分東西。西港自北前船（1603—1868年，江戶時代的一種運輸方式）時期到現在都是繁榮商港。16世紀末，這一地區修筑田邊城，西舞鶴便是城下町之所在，如今田邊城遺址被整備為舞鶴公園對外開放，普通游客也可以一窺昔日城郭的風采。東港是日本舊海軍軍港，1901年舞鶴鎮守府設立，當地人口急增，東舞鶴便由此發展而來。現在是海上自衛隊的基地港，海軍之城的面影依然無處不在，身著白色海軍制服的年輕人在街上說說笑笑的畫面，是不同于其他城市的日常。

來舞鶴之前，我最明確的目的地便是位于東舞鶴海側的紅磚公園。這些地標性的紅磚建筑建于明治到大正時期（1868—1926年），是保管鎮守府軍需品的倉庫。現存的12棟中有8棟被指定為國家重要文化遺產，作為觀光戰略的重要景點，于2012年升級為舞鶴紅磚公園，2016年成為日本遺產。曾經的海軍倉庫作為物產館、資料館、活動會場重獲新生，我們可以走進一棟棟的倉庫之內，一邊近距離感受當時的建筑風格，一邊了解舞鶴的今與昔。

抵達這里時已是傍晚，街道幽暗寂靜，平靜的海面上停靠著藍白相間的游船，紅色的建筑群在薄暮中散發著幽光。遠遠聽見一陣歡快的音樂傳來，夾雜著喧鬧的人聲。我好奇地走近，只見紅磚公園的草坪上各種美食攤一字排開，時髦且文藝的年輕人歡聚于此，樂隊演奏的音樂縈繞在山海之間，恍惚如一座烏托邦。

絕景天橋立

從西舞鶴站坐丹后鐵道電車，約45分鐘便可到達宮津市的天橋立。這里自江戶時代就被譽為日本三景之一，如果說舞鶴的觀光名片是歷史遺產，那么天橋立便是大自然的奇觀。

一座狹長沙洲將宮津灣和阿蘇海南北相隔，如同天然的海上橋梁，連接起此岸和彼岸。全長約3.6公里，寬20—170米，白砂青松的絕景猶如室町時代（1336年—1573年）水墨畫家雪舟的《天橋立圖》再現。沙洲上既有神明鎮座的小祠，又有與謝蕪村、與謝野晶子等文人墨客直抒胸臆的文學碑，還有松軟愜意的沙灘，一步即是一景。累了隨時停下腳步，聽著松濤陣陣，看著對岸的街，盡情感受天橋立的不可思議。要想有更加直觀的感受，坐落于兩岸的“天橋立View Land”和天橋立傘松公園觀景臺都是最佳之選。彎腰低頭，從兩腿間看過去，大海頓時倒轉為天空，天之浮橋的奇觀一下子就能盡收眼底。

據日本最古老的史籍《古事記》記載，天神伊邪那岐與伊邪那美站在天之浮橋上，將天之沼矛插入混沌的海水中攪拌，當再次提起矛時，從矛尖滴落的海水積聚成一座自凝島。隨后二神降臨島上，豎起天之御柱，建起八尋殿，繞著天之御柱走，在相遇的地方結合產生國土，如此形成了日本諸島。而這座天之浮橋被認為就是天橋立，自凝島則是淡路島以南的沼島。

撇去神話的加持，單純從科學的角度來解釋，那就是海流的作用——宮津灣西側的沿岸流將砂礫帶入海中，并與天橋立西側野田川水流形成的阿蘇海海流交匯碰撞，使得砂礫幾乎呈直線在海中沉積，經年累月便形成了這一地形。

大自然的奇觀離不開一代代人的精心守護。一直到江戶時代，天橋立都由智恩寺管理，明治時代（1868—1912年）以后才逐漸轉移到京都府的管轄之下。現在的天橋立具有都市公園的屬性，基于都市公園法進行嚴格管理，松林的維護即是其中重要的一項。沙洲上生長著5000多株松樹，是白砂青松之絕景不可缺少的風物，對于沙洲本身也起到了穩固作用。一度大肆出現的松食蟲曾使松樹大片枯死，幾乎面臨全滅的危機，適時進行除蟲、修剪枯枝、除草的作業就成為管理人員的日常工作。另外，因防止沙洲侵蝕而堆積的山土導致土壤變得肥沃，不利于松樹的生長，闊葉樹木在這種環境下反而大量繁殖，占據了松樹空間，破壞了原有的景觀。為此，京都府頒布了5年計劃，通過定期砍伐闊葉樹、清除腐殖土維持生態與景觀平衡。

踏上這座天然的浮橋，全身心沐浴于美景之中，我不知不覺就從海的這頭走到了那頭。前一日通過公交才能輾轉到達的彼岸，竟然就這樣從海上抄了“近道”。沿途風光無限，人們在松林小道跑步、散步，在平緩的沙灘嬉戲的樣子，寧靜而溫柔，讓我瞬間回到了久違的“島嶼時光”。

伊根舟屋

從天橋立前往伊根，晃晃悠悠的公交就像是性價比極高的觀光巴士，1小時的車程，部分路段緊貼海邊行駛，深藍的海水幾乎要從車窗倒灌過來，宛如夢中的畫面。當一排排舟屋出現在眼前，更讓人恍惚置身于非現實的世界。

舟屋，顧名思義，像船一樣的木造房屋，是當地漁民生活智慧的結晶。一樓與大海銜接，是停船的空間，二樓用來曬網或放置漁具。整棟房子架設于海面之上，海浪拍打船只的聲音近在耳邊。遠遠望去，一排排漂浮于海面的木屋，約有230余棟，沿著伊根灣面海而建，綿延約5公里。這樣的景致，從江戶末期便幾乎未曾改變，是他處難以見到的風景，被選為“重要傳統建筑群保存地區”。之所以能呈現這樣的嫻靜景致，與地理環境也不無關系。日本海一向以波濤洶涌著稱，但是伊根灣三面環山，南邊唯一對外敞開的灣口正好有一座名為青島的小島遮擋，因此守護了小漁村的風平浪靜，就算是臨海而建的房屋也不會遭遇大風大浪。

以往人們通常居住在與舟屋一路之隔的母屋，現在舟屋直接作為居所的人家漸漸多了起來。不少舟屋被改造成了民宿和餐廳，來適應日益膨脹的觀光需求。由于資源有限，周末和節假日常常是一房難求。不過，在對外開放的舟屋內部參觀，或是在舟屋改造的餐廳、咖啡館里小坐，還是不難實現。搭乘海上游覽船，則可以從海上遙望壯觀的舟屋群，換一種視角領略伊根的美。

伊根的街道狹長而集中，人口只有2100人左右，當地居民以漁業和農業為主，過著自給自足的樸素生活。然而近些年隨著游客增多，街道很容易擁堵，私闖民宅的現象也時有發生。打開伊根觀光協會網站，主頁上“不要任意闖入舟屋”的提示非常醒目，看樣子確實給當地居民造成了極大的困擾。在發展旅游業的同時，如何不影響本地人的生活，注定是一個不能忽視的重要課題。

經過這次周末旅行，我算是初步領略了“海之京都”的魅力。從天橋立坐上開往京都的直達巴士，2小時左右就回到了熟悉的京都站，但心里已經有了一片寧靜的海。實際上，不止有“海之京都”，還有“茶之京都”“森之京都”“竹之里·乙訓”，都是京都府推行的“另一個京都”觀光事業的組成部分。目標很一致，就是將游客吸引至京都市外的區域。

如果你也計劃來京都旅行，不要只拘泥于市內，不妨深入周邊的地方，去解鎖另一個京都。

（責編：昭陽）