從《京華煙云》看中國近代服飾的西化

摘 要：《京華煙云》是林語堂先生的一部文學名著，講述了從義和團運動到抗日戰爭時期幾個大戶人家的興衰榮辱。書中多處對眾多出場人物的服飾進行了寫實性的描寫，全面地反映了西方服飾文化對當時社會各個階層著裝習慣和心理的不同程度的沖擊和影響。文章通過分析《京華煙云》的服裝描寫，并與同時代的其他資料結合，探討中國近代服飾逐步西化的大致過程。

關鍵詞：《京華煙云》林語堂 文學作品 中國近代服飾 服飾西化 服飾文化

中圖分類號：J120.9 文獻標識碼：A 文章編號：1671-623X(2010)04-0070-03

《京華煙云》是文學家、國學大師林語堂先生的名著，講述了從義和團運動到抗日戰爭時期曾、姚、牛三個家族的興衰榮辱。故事以富商之女、清末官宦人家之媳姚木蘭為主線，展開了一幅20世紀初的中國社會世情畫卷。書中花費筆墨仔細描寫的人物達數十人，基本涵蓋了當時中國社會的各種人物。值得指出的是，在跌宕起伏的情節中，作者還對當時人們的衣著進行了詳細的描述，簡要地為我們刻畫了近代中國的一段服飾演變歷史，這在同時期的文學作品中是極其少見的。故事里人物的服飾隨著年代推進而產生的變化，使處于不同時代的讀者均能在腦海里構建一幅幅鮮活生動的場景，強化了故事的年代感，又展現了在當時的各種文化沖突下人們既惶惑又新奇的心情。

故事發生的年代正是我國近代史上中西文化交匯，我國傳統文化受到西方文化沖擊和影響，并逐步接受西方文化的時代。服飾是社會文化的重要組成部分和直接體現，服飾上的演變充分反映了上述的變化過程。以小說為基礎，結合現有資料，可以整理出我國近代服飾逐步西化的過程，體會社會不同階層的人對西方服飾文化沖擊的反應，特別是守舊派面臨變革的矛盾心理。作者細致入微的記述，更為近代服飾史補充了很多以前缺少的短期流行款式方面的文字資料，如不同時期袖子、領子的流行款式變化，文胸在我國近代服飾史上出現的時間等。

一、清朝末年——傳統服飾占主導地位

清朝末年，西方文化隨著侵略剛進入我國的土地，社會各階層仍保持原有的清朝服制。漢族婦女的服裝主要是大褂、裙、褲、背心(坎肩)等，其服飾的最大特點就是“不悖常理”。據當時留下的照片顯示，當時服飾的形制比較固定，女性的家常衣著一般是上穿大褂、下穿褲子，搭配當時還很盛行的“三寸金蓮”(如圖1)。這種形象經年不變，只是隨著時間推進，在一些款式細節上有些改變，成為一種服裝時尚的變化，如從寬袖變到窄袖、窄領變為高領等。

諳于時尚的作家張愛玲在她的散文《更衣記》中對這個時期的女性服裝這樣介紹：“從十七世紀中葉直到十九世紀末，流行著極度寬大的衫褲，有一種四平八穩的沉著氣象。領圈很低，有等于無。穿在外面的是‘大襖’。在非正式的場合，寬了衣，便露出‘中襖’。……出門時褲子上罩的裙子，其規律化更為徹底。通常都是黑色，逢著喜慶年節，太太穿紅的，姨太太穿粉紅。”

《京華煙云》小說從光緒二十六年(1900年)庚子之亂開始，開篇就記載了八國聯軍進北京時的幾位人物形象，如富商姚家的干女兒珊瑚是“一個美麗的少婦，一雙金蓮兒，纖纖盈握，……身穿一件桃紅的短褂子，寬大的袖子，鑲著三寸寬綠緞子的滾邊兒”，官宦人家的姨太太桂姐“腳很小，裹得整整齊齊的……穿著紫褂子，鑲著綠寬邊兒，沒穿裙子，只穿著綠褲子…”。

書中出現的義和團女性一般是勞動婦女出身，擁有自己獨立的服裝，與普通女子穿著有所不同：“車夫指出幾個義和團的少女與婦人給她們看，都穿著紅小褂兒，紅褲子，紅褲腿下面露出纏裹的小腳兒，頭發梳成寬辮子，盤在頭頂上。

清朝男子的服裝以長袍馬褂為主，經常搭配坎肩穿著，留長辮。雖然1900年左右開始發起“斷辮易服”運動，但大多數普通百姓還是保留著傳統服制。如《京華煙云》中介紹，光緒三十二年，富家子弟的穿著打扮是：“…看見那幾位富家少爺穿著湖色羅紗大褂兒，外套黑坎肩兒，上面是珊瑚扣子，辮子松松的編起，梳得油光光的，足穿雙臉兒黑緞子鞋，白襪子。

接近民國時期的時候，女性服裝出現了一些款式變化。“姚家姊妹也穿得很講究，上身穿的是乳白色的絲綢的褂子，極細瘦的袖子，鴨蛋青色的厚錦緞褲子。那時候兒極瘦的袖子突然流行，已經把早年寬肥飄灑的大袖子取而代之了。”清朝的服制規定，富貴人家的女性見客必須在褲外罩裙，以木蘭姐妹的身份，又是與年輕男性在一起，按理應該著裙，按照書中的描寫看來，當時的風氣已經比較開化，且木蘭的父親思想開放，所以才穿長褲出門游玩。

二、民國初期——中西交匯，新舊雜陳

辛亥革命推翻封建帝制后，西方思潮迅速擴散，服裝觀念也在新思潮的帶動下日益轉變。留學青年、洋買辦及效仿者以西服為身份的標志；而中式的長袍馬褂尚未退出歷史舞臺，保守的舊式人物仍保持清末的穿著習慣，因此形成了“中西并列、新舊雜陳”的民國初期服飾風貌，甚至1912年民國政府規定的禮服標準也規定了“西式禮服”和“中式禮服”兩種。顯而易見，這種并列的狀態是過渡時期。中國人應該穿什么衣服——這個問題引發了很多人的關注，如魯迅先生的文章《洋服的沒落》、林語堂先生的《論西裝》和梁實秋先生的《衣裳》，均對此發表了議論。

《京華煙云》小說對民國初期一些守舊派的人的矛盾心理有生動的描寫，如清遺老曾先生對如何穿衣很為難：“他要不要穿那種丑陋的怪褲子?穿那種怪領子的襯衫?也系上那樣的領帶?要不要像自己幾個老同僚看來那么滑稽可笑?穿著中國的長袍而帶上外國的呢帽，看來又成什么樣子呢?……他看見些年輕的返國留學生，還有南方來的革命黨人，走路拿著文明棍兒，戴著煙囪帽子……。”

以辜鴻銘為代表的頑固派仍擁護中國的固有文化，包括婦女應深居閨房和裹腳。他甚至說：“裹小腳兒有什么害處呢?什么害處也沒有。與生理上主要的功能一點兒也沒有妨礙……而且裹腳之后，站著多么挺直呀!”在他的影響下，美國小姐董娜秀還穿了中式服裝參加聚會。

思想開放的新潮人士則已經接受了西方服飾，如風塵出身的女性鶯鶯則是“雖然是妾的身份，她穿的是裙子，和普通正式做妻子的新時代女人一樣。她那淡紅色的上衣，領子高，又緊又短的袖子，短得剛剛長過胳膊肘兒，所以把豐滿柔軟的胳膊露在外面。”

而沒落的旗人女子寶芬仍保留原有的清朝服飾，“她穿的衣裳顯然是一個很講究的旗人家庭的衣裳；像一般旗人家庭的小姐一樣，她梳著辮子……她的旗袍不是舊式的那樣直桶子一樣，而是按新式剪裁的。腳上穿著軟底黑緞兒鞋……”

_

三、民國中期到抗日戰爭時期——西方服飾逐漸被社會全面接受

隨著社會風氣的改變，西式服裝逐漸被大眾普遍接受和喜愛，穿西裝的人越來越多，女性服裝也發生了很明顯的變化，如高領衫襖和黑色長裙搭配的“文明新裝”(如圖2)、緊繃身體的長褲等，一般女性也敢于裸露小腿、手臂。此時服裝的種類、樣式眾多，時尚流行的現象也很明顯。如《海上風俗大觀》記載：“至于衣服，則來自舶來……衣則短不遮臀，袖大盈尺，腰細如桿，且無領……褲亦短不及膝，褲管之大，如下田農夫……”“則今衣服之制又為之一變，褲管較前更巨，長已沒足，衣短及腰。”

《京華煙云》的描寫也足以印證這個時期女子的服裝確實變化豐富而頻繁。可貴的是，服飾史研究的結論往往是某一段時期的總體情況，而短期、具體的時尚流行款式變化則較少，《京華煙云》小說則可補充這方面的不足。

如民國十年的女學生，“…則是一個極端維新的女孩子，是民國十年左右那一代典型的性格…她留著短發，穿著白上衣，黑裙子，長得剛過膝蓋，完全是當時女學生的裝束。”

到了民國十四、十五年，“這時候兒，中國女人忽然不穿褂子裙子了，改穿旗袍兒…木蘭的旗袍兒是桃紅色，用三條兒黑辮子滾的邊兒，使她的身段完全改觀一兒個極端摩登的女人，已經開始只穿奶罩，露了胸部…兩個中國老年紳士，穿著長袍在里面跳(舞)，特別引人注目。”

革命軍自廣東開始北伐時期的姚木蘭“…穿的是一件鮮艷的海藍色旗袍兒，是用老貢緞做的…今天她戴了奶罩兒，可以說當時是最時髦的東西”。

從以上兩段描寫中可知，乳罩(現稱文胸)從民國十四年(1925年)左右開始被中國婦女接受，而在這以前的內衣一直是傳統的肚兜。外衣也受西方時尚和裁剪方法的影響，逐漸變得合體，突顯女性的曲線。

民國二十五年，姚木蘭“又對衣裳的式樣多予留意。她的發型也常加改變……有時穿長褲，有時穿裙子，有時穿旗袍兒，要看心情和季節而定。在夏天，比如說，她就不穿旗袍兒，改穿類似睡衣的寬大衣裳。

小說的后面部分進入日本侵華的時期，人民生活在屈辱之中，生靈涂炭，凝重而沉痛的氣氛彌漫到小說結尾，人們穿什么不再重要。正是這樣的對比，體現了作者對戰前相對平穩的時局和傳統文化的緬懷。

值得注意的是，作者寫作這部小說的時間是1938年，小說中的一些人物服飾與史實或許有些細微的差別，同時，故事大部分發生在北京，未必能代表全國其它地方的實際情況。然而通過這位文學和國學大師細致入微的描寫，我們仍可管窺當時社會的風情風貌，對現有的近代史服飾資料更是有力的佐證和補充。