陽光與美酒 澳洲品酒之旅

2月，正值上海寒冬臘月時節，幸運的我來到了澳洲南部，開始了為期十天的尋酒之旅。一下飛機，就被澳洲燦爛得近乎于炫目的陽光攬入懷中，一掃上海冬天的陰濕天氣帶來的沉悶氣氛，頓時感到意氣風發。

不顧朋友熱情的觀光安排，稍事休息，我們就驅車直奔向往已久的著名葡萄酒產區獵人谷。可能是我們不遠萬里來訪的熱情感動了上帝，我們去訪問的酒莊正在采摘葡萄，第一站就遇到了這樣一個難得的機會，除了在照片上看到過，這還是我第一次親歷葡萄采摘。

在藍天、白云、燦爛的陽光之下，翠綠、一望無際的葡萄園里，有一群手提肩扛的男男女女分布在一輛小卡車周圍，緩緩前行。一邊說笑著，一邊把葡萄摘下裝在小桶里。看起來像是游行，又像在PARTY。這一簇人群所過之處，綠色葡萄藤上的紫色葡萄不見了，而卡車上的深紫色葡萄山正漸漸地升起。

人們是如此快樂地勞動著，時而，有一串葡萄打向車子上洋洋得意的兩個負責接過提桶，把葡萄倒在車上的青年。不幸落在地上的葡萄便任其留在那里，無人搭理。呵呵，對我們這些喜歡紅酒的人來說，這樣的勞動方式還真是有些奢侈。

可能是收成不錯的緣故，莊主一臉笑容，輕松愉快地和我們問候，熱心地把我們引到正在破碎葡萄的機器前，只見葡萄被巨大的不銹鋼螺桿卷入并壓碎，紫紅色的葡萄汁汩汩地流出來，流入一個大池子，被送進不銹鋼的發酵罐。

莊主介紹，壓榨好的葡萄汁將在發酵罐里發酵45天左右，轉入橡木桶儲存，進一步發酵，通常要經過3個月、6個月、12個月甚至24個月的儲存，熟化。這一切都是根據葡萄的質量，由釀酒師決定在其身上投入多少的時間和其他勞動，比如是否做橡木桶儲存，以及儲存多久等等。優質的葡萄將得到更多的呵護和培養，以便獲得優質的紅酒，而普通一點的葡萄則會采用更簡單的方式和較少的時間來培養。

參觀過后，就進入了我們期待已久的品嘗環節。可能是我們不遠萬里來自中國的緣故，我們被請到位于二樓的品酒室，一進門就見到一只壁虎趴在陽臺前的地上迎接我們，悠然自得地任憑我們圍著它拍照，莊主介紹說它是這里的常客。

盡管我對澳洲紅酒的濃郁香氣已經有心理準備，但還是被眼前的幾支獨具香氣的濃縮的酒在口感上給撞了一下，仿佛是：天哪，原來紅酒可以濃縮到如此馥郁的地步。特別是莊主專門打開醒酒并留在最后品嘗的2009希拉（SHIRAZI）濃郁、芬芳的黑色水果味道和混合著巧克力、胡椒等香料的香氣，加上強勁的酒精度（14.5%），狠狠地沖擊著味蕾。

澳洲紅酒果然如同一個現代女郎，美麗芬芳、熱情奔放、魅力四射，一見面就會張開懷抱，熱情地將你擁入懷中。不像法國紅酒那樣保守內斂、要百般伺候才會慢慢開放。

毋容置疑，澳洲的陽光給美酒賦予了如此香氣四溢、熱情奔放的性情。而法國波爾多比較冷的氣候下，只能培育出細致內斂的紅酒。如同北京人和上海人的個性差異，地域和氣候影響占據了主導的地位。

通過與釀酒師交談，我發現一般情況下，澳洲釀酒師和法國釀酒師所追求的目標有些不同。在澳洲，釀酒師大多追求如何保留和表達當地葡萄（Grape）的特性和味道，因此澳洲紅酒一般以單一葡萄品種釀酒為主，希拉（Shiraz）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、歌海娜（Grenache）等等，目的是展現不同葡萄園的不同葡萄品種的獨特個性和果味香氣；而法國釀酒師追求的則是反映當地的風土（Terrior）特點，因此多以混釀為主，以充分表達其風土差異賦予給葡萄酒的特性和味道，讓品酒的人可以悉心體味葡萄生長地的土壤、水質、地理位置所帶來的差異。比如左岸多以獨具特色的赤霞珠為主配以少量梅洛（Merlot）、小維多（PetitVerdot）等混釀；而右岸則多以梅洛（Merlot）為主配品麗珠（Cabernet Franc）等混釀。

但是，無論是在澳洲還是法國，通常，葡萄的品種、生長的環境等特質決定了酒70%左右的特質，而釀酒師能力和手法則決定了其余的部分。

從獵人谷（Hunter Vailev）到阿德萊德（Adelaide），從巴羅莎（Barossa）到麥克倫谷（Mclaren Vale），再到阿德雷德山（Adelaide Hill），一路品酒，訪問了不下40個酒莊，品嘗了幾百種紅酒，舌頭都受了“傷”。最后發現自己最喜歡的還是巴洛薩和麥克倫谷的紅酒，也許是這里光照更加充足，土壤更加干燥的緣故。我覺得這里的紅酒最能表達澳洲的燦爛陽光和溫暖的氣候，濃郁、奔放、芬50特別是希拉，最令人不可思議的是，這里的許多酒款在開瓶后二三天內還很好喝，完全沒有氧化的味道。

澳洲之旅歷時十天，很快我們就要踏上返程。但是還有一些產區沒有時間去探訪，如著名的是亞拉山谷（YarraValley）、克萊爾谷（Clare Valley）、古納華拉（Coonawarra）、塔斯馬尼亞（Tasmanla）等，就留給今后的旅程吧。