一朵山茶花引發的思考

國情

摘 要： 本文對中國服裝產業停滯于中國制造的現狀進行了分析，并以法國知名服裝品牌香奈兒為例，闡述了外國在服裝產業發展方面的有力措施和顯著成績，并提出了中國服裝產業創新發展的三個途徑，即產業結構升級、信息平臺共享、高級人才培養。

關鍵詞： 香奈兒 服裝產業 中國設計 創新

走在北京國貿街頭，當看到櫥窗中模特佩戴著毛呢山茶花時，相信很多人都能辨出這是香奈兒的品牌店。但倘若問路人，山茶花的原產地是哪里，估計搖頭的比聽說過香奈兒的人還多。其實，這朵代表著一代時尚帝國、盡顯高貴奢華的花，并非原產于法國南部格拉斯地區，而是遠在太平洋另一端的東方——中國。香奈兒品牌的創始人香奈兒女士之所以對山茶花情有獨鐘，源于其故居里一扇中國屏風上刺繡著的幾朵茶花。

山茶花花型規則，淡雅清新，不及牡丹雍容華貴，經過中國能工巧匠之手，將植物用一針一線表達，讓花朵盛開在烏木漆面上，又以屏風的形式出現，把幾種不相干的藝術形式結合在一起，造就一種新的和諧美，唯有用巧奪天工四字形容，這應該算是中國應用藝術登峰造極的典范之一。但是，中國人對山茶花的發掘與探索似乎到此為止。在二十世紀的幾十年間，是法國的香奈兒女士讓山茶花真正成為世人皆知的時尚符號，開啟了時尚新風。

香奈兒不但利用斜紋呢布纖維的特性，制出了與真花造型極為相似的布藝山茶；而且用寶石和貴金屬雕琢的山茶，作為首飾、腕表；香奈兒女士故去后，后繼者又把這種造型運用在化妝品上。在香奈兒的時尚世界中，山茶花成就了香奈兒的造型之美，與此同時，香奈兒女士把解放女性身心作為設計的中心元素，其設計成為對法國墨守禮法慣例的跨越和挑戰。20世紀二十年代，香奈兒設計了不少創新的款式，例如針織水手裙、黑色迷你裙、樽領套衣等。同時，香奈兒從男裝上取得靈感，為女裝添上多一點男兒味道，在二十年代，女性只會穿裙子，她又一改當年女裝過分艷麗的綺靡風尚，例如將西裝加入女裝系列中，又推出女裝褲子。

為什么同是山茶花，在中國前人手中是精美的工藝品，而在一個外國人手中卻能掀起全新的時尚風潮？在歷史眾多答案中，肯定都包含一個關鍵詞，創新。香奈兒女士的創新，不僅僅限于形制，更是一種思想的大膽解放，是與歐洲傳統思想桎梏的對抗。她的創新可以說是迎合時代思潮，把女性從繁榮浮華的奢靡中解放出來，為時代注入一股清新之風，在短短幾年間獲得大批擁躉。反觀中國，我們在理論層面已經意識到了創新的重要性，加強文創產業建設的大環境給中國創造了很好的政策支撐，但在實際中，我們還有很長的創新之路要走。我個人對中國設計創新的理解：“創新”所對應的是“持舊”，所以創新并不是坐在桌前拍腦袋憑空想出一個以前完全沒有的古怪物，而是應把握好中國上下五千年積累的豐富的、優秀的精神財富，在整理、歸納、總結舊有的基礎上，抓住其核心精髓的內容，進行一定的發展、融合、升華。

中國總稱道有五千年的燦爛文明，但這些歷史和文明在今日生活中傳承甚微，大多躺在教科書，或保護條件不佳的博物館里，隨著時間慢慢消逝。我們成了有歷史但無歷史感的民族，坐擁文化藝術的寶庫卻不能善加運用。前幾天看過一篇帖子，說如今的大陸，毛筆字不如日本人，漢詩不如臺灣人，新文學不如香港人，連節日都被韓國人搶走了。其實這樣的例子在服裝產業上也有體現。比如日本的和服、韓國的韓服在鋼筋水泥的城市中依然擁有尊貴的地位，作為節日或正式場合的禮服，而且在設計、制作方面不斷推陳出新，滿足當今人的口味。走在日本街頭，隨處可見穿和服的女士，不管是正值花季的高中生還是頭發花白的女士，都將自己打扮得干凈素雅，腳踩木屐、頭戴發簪、步幅優雅，給大都市增添了一抹和諧的古韻。中國前些年曾經紅極一時的唐裝，并不是傳統的唐朝式服裝，而是用帶有古典祥瑞花紋的綢緞面料，按中山裝的樣子照貓畫虎制成。這樣的服裝既沒有“持舊”的風韻，又沒有“創新”的設計，毫無生命力又不成體系的產品很快就在市面上消失了。

沒有創新的附加值，中國又有大批人要養活，在風云變幻的大市場中，“世界加工廠”也就成了中國的必選題。改革開放以來，特別是上世紀末本世紀初，我國的服裝產量、總產值、出口量及出口創匯均居世界第一位。自從1978年實行改革開放路線以來，中國一直把引進外資和振興出口作為經濟增長的原動力。人民幣匯率低下及大量的廉價勞動力，吸引歐美企業紛紛在中國投資建廠，開展出口加工貿易。迄止2007年，中國的國內生產總值僅次于美國、日本和德國，排名世界第四，外匯儲備更是高達1.5萬億美元。中國由此獲得了“世界工廠”的稱號，“中國制造”為全世界貢獻了物美價廉的商品。

紡織業是“中國制造”的一個典型代表，但服裝制造業繁盛的背后，是中國不斷以廉價勞動力生產海量物美價廉商品換取微薄利潤的窘境，中國制造至今仍處于“微笑曲線”的最低點。以中國蘇州繡娘作坊和法國Lesage刺繡工坊為例，在法國，手工勞作是捧著金飯碗的工作，特別是在香奈兒并購Lesage成為其衛星公司后，繡工年收入可高達十萬歐元以上；而在中國蘇州，一個技藝好的繡娘為日本商人繡和服腰帶，三個月才能完成一條，每個月卻只有兩三千元的收入。

因為缺乏創新，讓同是為數不多的掌握著高超傳統繡技的女人，境遇有天壤之別。中國的刺繡人，繡的還是祖母級的傳統龍紋鳳飾、工筆畫草；雖然現在一些旅游紀念品也引入了刺繡元素，但大多是為了迎合市場而粗制濫造的一些廉價物，觀賞價值有限，品質也難以持久；還有就是為國外時裝品牌做廉價的勞力。坊里來了外國設計師做好的圖紙，配好的布料、繡線，中國繡娘便開始辛苦地為國外品牌生產第一道二道的初步加工品。而法國Lesage卻注重人的培養，在一百年間培養了無數優秀刺繡設計師。早在二十世紀初，Lesage就開設了刺繡學校，培養了很多世界級的時裝刺繡設計師。Lesage每一年都要推出100種繡樣，供世界各地的設計師參考。更重要的是，工坊還將這些繡品設計歸納整理，形成了全球最大的時裝刺繡資料庫，迄今保存有約4萬份刺繡樣本。

Lesage的例子也證實了創新的力量。創新才能使品牌擁有“稀缺價值”，即在品牌符號識別統攝下建立起來的權威、優質、魅力等的綜合表現，能讓一個品牌產生更大收益，無形中使整個產業乃至國家的競爭力變強。

其實香奈兒和Lesage在中國并非無法復制。我個人認為，中國服裝產業應在設計方面的創新發展應在原有的基礎上，進行產業結構升級、信息平臺共享、高級人才培養三方面的革新，三者缺一不可。

產業結構升級，即使服飾企業及相關企業形成服飾品牌的集聚化、配套化、特色化區域。比如香奈兒不僅收購了Lesage的刺繡工坊，而且分別收購了Desrues珠寶工坊、Lemarie羽飾工坊、Massaro鞋履工坊、Michel制帽工坊、Goossens金銀飾工坊、Guillet花飾工坊，以企業并購的方式保留了傳統民族技藝。鼓勵時尚品牌、基本型時尚企業與優秀設計師聯手，使服飾企業有更多的個性化設計、專業訂貨，小批量生產，并加大技術改造的力度。比如像H&M，每季都聯合國際大牌設計師為其設計新品，在高階品牌中打造“設計師系列”，加上線上線下大范圍的宣傳，在行業中異軍突起。H&M將設計師設計稍作簡化之后進入工廠流水線制作，這樣大大降低了高級定制的成本，又提高了產品身價，讓惠于消費者。

信息平臺共享，即建立資源數據庫，囊括現有的各種資源，如原材料、輔料企業、加工企業所擁有的產品資源、設計師資料、企業和高等科研院所的新技術支持，等等。將這些資源進行縱橫分類整理，在平臺內部實現需求和資源的對接，實現服飾信息資源共享，促進交流和合作，優勢互補。類似于Lesage的刺繡資源庫，將中國現有的服裝產業資源分門別類，便于設計師有更多的選擇余地，避免閉門造車的尷尬。比如平臺中有中國偏遠地區某扎染工藝的資源，可以對接到希望傳承并發揚中國傳統文化的年輕設計師，把中國傳統工藝經過全新設計推向市場，這樣既節約設計成本，又繼承發展傳統工藝，一舉兩得。除了在市場內部進行資源對接，也可以擴展到學術和其他商業領域。例如哈佛女孩喬婉珊，在研究“如何持有效挑戰貧困”的課題時，選擇了藏區牧民牦牛織物用現代工藝進行改良革新，制成符合現代審美和品質的紡織品銷往城市。如果資源平臺能收錄到藏民的牦牛紡織品信息，那么喬同學甚至更多的致力于開發中國瀕臨消亡紡織文化的人就可以更快速更精準地找到信息并及時對接。

最后，也是最為重要的是高級人才培養。將散落在民間的刺繡、織染等傳統技藝融入現代教學；提高服裝產業方面專業學校的師資力量，吸納更多優質人才；鼓勵學生走出去，吸收外國先進經驗，運用于中國傳統元素中，發揚中國服裝新風。現在在國際時裝周上和各大電影節的紅毯上，已經出現了不少中國設計師的作品，如范冰冰“丹鳳朝陽”的設計師許建樹，米歇爾奧巴馬夫人國宴禮服的設計師吳季剛，以及時裝界的殿堂級設計師王培沂、婚紗女王王薇薇，在他們的設計中，都融入了很多中國文化的影子。

以上是我結合當今中國服裝產業的一些現狀，對中國當今創新之路的分析和見解。中國要想形成“中國設計”，還有漫長而艱辛的路要走。但是值得慶幸的是，現在中國時裝人已經有一些在國際時裝界嶄露頭角，在現在文化改革的推動下，相信會有更多更好的中國服裝設計走向世界。我作為一名即將赴美學習服裝設計的留學生，也希望在走出國門之后，能學習到更多西方先進的設計理念和思維方式，為中國的服裝產業作出綿薄貢獻，更希望在可預見的歷史時期內，經過一代甚至幾代人的努力，有朝一日中國服裝產業能在世界上占有一席之地。

參考文獻：

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