探尋江戶時代出版物背后的化妝文化

作者簡介：粟瑤（1999-），女，四川達州人，碩士研究生，研究方向：日本歷史文化。

摘要：日本平安時代，以貴族為中心的國風文化誕生，獨特的化妝文化開始萌芽，日本貴族們奠定了白紅黑傳統化妝三原色。至平安時代后期，這種獨特化妝手法在男性間開始流行，男子打扮成女性模樣之風漸及公卿。同時，化妝作為一種身份地位的表現與權力的象征隨著政權的更替，由公家向武家擴散，并且滲透到庶民階層。至江戶時代，化妝文化在武家禮法與身份制度的雙重規制下，逐漸在女性中普及并成為她們有限度展現個性的方式，這也是江戶時代女性化妝文化的獨特魅力所在。在化妝文化的發展歷程中，“往來物”、美容指南書和浮世繪等出版物扮演了重要角色。該文深入分析這些出版物的具體內涵，重點關注它們如何塑造和影響了化妝觀念，從而揭示其背后所蘊含的豐富化妝文化。

關鍵詞：江戶時代；化妝文化；出版物；女子用往來物；化妝書；浮世繪

中圖分類號：K313.36 文獻標識碼：A 文章編號：2096-4110（2024）06（b）-0069-05

Explore the Makeup Culture Behind Edo Period Publications

SU Yao

（College of Oriental Languages and Philosophy， Zhejiang Gongshang University， Hangzhou Zhejiang， 310018， China）

Abstract： During Japan's Heian period， centered around the aristocracy， a unique makeup culture began to emerge， with nobles establishing the traditional makeup colors of white， red， and black. By the late Heian period， this unique makeup technique began to gain popularity among men， leading to a trend of men dressing as women， even among the nobility. Simultaneously， makeup， as a symbol of social status and power， spread from the aristocracy to the warrior class with changes in political power， eventually permeating into the commoner class. In the Edo period， under the dual regulations of the warrior class etiquette and social hierarchy， makeup culture gradually became popular among women， serving as a limited means for them to express their individuality. This unique charm of Edo period women's makeup culture is examined in depth. Throughout the development of makeup culture， publications such as women's etiquette guides， beauty manuals， and ukiyo-e prints played significant roles. This paper will analyze the specific content of these publications， focusing on how they shaped and influenced makeup concepts， thereby revealing the rich makeup culture they embody.

Key words： Edo period; Makeup culture; Publications; Women's etiquette guides; Beauty manuals; Ukiyo-e prints

江戶時代前期，武家禮法的完善促進了女性道德教育的興起，如《女重寶記》等道德教科書強調女性應依循禮儀和習俗，選擇適宜的服飾與妝容。此時，化妝不僅是美的展現，更是身份與婚姻狀態的標識。隨著經濟的繁榮，化妝品逐漸普及至京都大阪的庶民之中，女性開始關注梳妝打扮。一系列美容指南書的出版，如《都風俗化妝傳》《容顏美艷考》等，將化妝技巧傳播給廣大女性。同時，浮世繪美人畫的風靡，使游女們成為時尚化妝的引領者，她們的妝容成為社會風尚的標桿，受到一般女性乃至上流貴族的追捧。

1 “往來物”中的規范與約束

隨著近代出版業與教育的蓬勃發展，社會涌現出眾多富含教育功能的往來物。“往來物”是初等教科書的總稱，被廣泛使用在平安時代末期至明治初期的庶民教育領域，早期的往來物是書信習作的范文集，江戶時代演變為以傳授歷史、地理等日常生活所必需的知識為目的的教材[1]。值得一提的是，這一時期也誕生了專門為女性編寫的女子用往來物。這類書籍在中世紀前期，主要在貴族階層內部流傳，到近代它們逐漸走出了貴族的圈子，深入到普通百姓家中。在正式的化妝指南書出版之前，女性只能通過女子用往來物接觸化妝。其中最具代表性的為《女重寶記》與《和俗童子訓》。

元祿5年（1692年）刊行的《女重寶記》全五卷，作者苗村丈伯。該書旨在啟蒙教化婦女，并側重于日常生活中的實用知識，所以其中的內容側重于禮儀成規、妊娠生產、女子應該通曉的各種技藝、女性用語及文字匯編等。關于化妝的內容集中在一之卷的第六“女化妝之卷”中，其中關于頭發的項目最多，有5項，可見頭發的重要性。在《女化妝之卷》的開篇，作者引用了《徒然草》中的觀點，強調了頭發對于女性美麗的重要性。書中明確指出，一頭亮麗的秀發足以讓女性煥發出迷人的光彩。因此，女性在早晨起床時，應尤為注意自己的儀容，確保丈夫不會看到凌亂不堪的發絲。

關于白粉和紅化妝的記載有“生而為女人，不可一日不涂白粉而素顏”。涂抹白粉不是為了美麗，而是為了不讓別人看到自己的素顏。關于紅粉的記載很少，只記載了“臉頰、嘴唇、指甲應薄涂”[2]。主張腮紅、口紅及爪紅應淡飾，過紅則宛若茶屋妓女般卑賤。因此，涂成濃紅色并不符合禮儀，會被認為是向人獻媚。唯一記載的濃妝的就是染黑齒，它要求女性每天早晨都要涂鐵漿水。由此可見，染黑齒與梳頭發和涂白粉一樣，是每天的儀容整理中必不可少的環節。

《女重寶記》詳盡地闡述了化妝的各個環節。從其所列的順序和內容來看，該書對化妝的重視順序依次為：頭發、額頭、眉毛、白粉、紅、黑齒。特別是，書中對頭發、額頭和眉毛等部分還進行了詳盡的插圖說明，足見其對這些方面的重視。然而，對于眉墨、白粉、口紅、腮紅及爪紅的運用，書中則建議采用淡雅自然的風格，不宜過分濃重。

另一部《和俗童子訓》作者貝原益軒，他是日本著名的儒學家、本草學家，也是積極推動女子教育的教育家。該書系統地概括了他的教育思想，也是日本最早的教育論著，其中的卷之五《教女子法》對后世的女訓思想產生了很大影響。《教女子法》記載了女子教育的方法和家庭教育的重要性和必要性，分為18條進行了記述。

關于女性化妝的記載不多，主要集中在“7女性有四行”。其中提到的四行，即婦德、婦言、婦容、婦功。與容貌有關的婦容，益軒是這樣說的：“所謂婦容，指的是外形。雖然沒有刻意打扮，也能展現溫柔之態。穿著干凈利落，衣服也沒有污漬痕跡，這就是婦容”。從這段記述中可以看出，婦容并非單指外貌之美，而是身心保持清潔。另外，在裝束方面要求高雅，提倡身體和衣服上不要有污垢。在“13潔身自好，保持清潔”中，益軒進一步強調女性保持身體清潔的重要性。女子在家庭中侍奉父母，出嫁后則親近侍奉公婆、丈夫，因此，她們需要時刻保持身體的清潔，不得有絲毫污穢。鈴木則子指出，提倡保持身體清潔的言論僅限于往來物，清潔是特別嚴格要求的女子德行[3]。由此可見，清潔不僅是女性的一種外在表現，更是她們內在德行的重要體現，相較于涂抹白粉，往來物更重視清除身體污垢、保持肌膚清潔的護膚行為。

在“16父母應教導出嫁女兒的十三條訓誡”中的第十一條中，益軒對于女性的穿著提出了明確的建議：“服飾的裝飾、色彩與圖案，皆應以低調樸素為宜，同時強調身體和衣物的整潔至關重要。內心是身體的主宰，衣物不過是外在的附屬品，其重要性遠不及內心的充實與行為的得體。穿著應以舒適合身為原則，而非過分追求華麗以炫耀于人”[4]。由此可見，益軒并不主張女性過分修飾外表，而是更看重其內在的修養。

女子用往來物對于化妝與服飾的篇幅相對有限，這或許是因為其核心觀點認為女性的容貌乃天生，非化妝所能輕易改變。總體來看，女子用往來物中的化妝內容更多是在抑制化妝的過度發展，而非傳授化妝技巧本身。

2 美容指南書中的化妝技巧

近代的女子用往來物中關于外貌的記述篇幅有限，并未深入探討具體的化妝方法，僅提供了簡約的化妝信息。直至19世紀，才逐漸涌現以平民女性為對象的化妝書，如佐山半七丸著的《都風俗化妝傳》與并木正三著、淺野高造增補《容顏美艷考》。《都風俗化妝傳》于1813年同時在京都、江戶、大阪三個城市出版，至1922年為止的100多年間，共再版了6次；而《容顏美艷考》則自1814至1862年的50年間，再版了6次[5]。可見這兩本書受歡迎程度。

《都風俗化妝傳》上卷開頭就提到了珍寶與女子的共性，作者認為女子與玉石一般，皆需經過精心修飾與打磨，方能綻放其獨特之魅力。作者鼓勵女性不僅要在外表上投入心力，更要注重內在修養的提升，以追求內外兼修之美。這種觀念與女用往來物中常提到的“容貌天生，難以改變，內在修養更為重要”的觀點有所不同，既強調了女性在外表上的重要性，又未忽視內在修養的價值。

《都風俗化妝傳》上卷著重記載了能夠使膚色白皙的各類藥方，同時也詳細闡述了針對臉部各種問題的處方。其中值得關注的是口紅的涂抹技巧，即避免口紅過濃。因為口紅涂抹太濃會顯得嘴巴很大，而嘴巴的形狀與大小在化妝中顯得尤為重要，因為它們常常與個體的聲音大小及自我主張的強弱相關聯，所以在女性地位較為低下的封建社會，小嘴往往被視為女性美的標志。觀察江戶時代的浮世繪美人畫，可以發現，畫中的女性嘴巴被描繪得異常小巧，與臉部相比顯得尤為突出。另一個避免口紅過濃的理由是，濃重的口紅會使得嘴巴在色彩上過于顯眼，過分強調其存在，進而給人一種強烈自我主張的印象，甚至會被認為與當時女性應遵守的秩序相悖，因此并不受歡迎。

中卷則聚焦于手腳、頭部等部位的美容的技巧，其中涵蓋了使手腳肌膚白皙、頭發烏黑亮麗的藥方。關于手足部分，它明確指出：“美人之相，在于手腳纖細，姿態婀娜”。換言之，細膩柔軟的手腳是構成美人形象的關鍵要素。此外，書中還提到了走路的姿態。它強調，即使擁有出眾的容貌，若走路方式不當，整體形象也會大打折扣。值得注意的是，書中對于手足的呵護和行走姿態的重視，反映了當時社會對于女性美的全面追求，它不僅關注面部妝容，還注重身體的每一個細節。

下卷則主要探討了根據臉型化妝的技巧，傳授了如何通過化妝使短頸顯得修長的方法。其中的“身嗜之部”強調女性全身清潔的重要性，這一點與《教女子法》中強調的清潔一致。具體而言，女性應時常清理耳垢，修剪鼻毛等無用之毛以維持身體的整潔。同時，對于口臭等問題，亦需時刻留意，并采取相應措施進行改善。例如：為減少出汗，可服用煎制藥草或將米粉敷于全身；為消除口臭，可將藥草磨成粉末，餐后服用。仔細觀察每一卷的內容，可以發現《都風俗化妝傳》全書貫穿了一個核心觀點，即化妝能夠改變容貌，且作為禮儀的一種，是展現女性儀容的重要手段。

另一部《容顏美艷考》由乾坤二卷構成。乾卷根據主要內容大致可以劃分為4部分，化妝的大意、季節的化妝法、外出時的化妝法、不同身份的化妝法；坤卷根據主要內容也可以劃分為4部分，改善臉部部位的化妝法、不同膚色的化妝法、簡單的化妝法、化妝工具的使用。本書的序文對女性的華麗裝扮給予了高度評價，并鼓勵她們在化妝時展現獨特的個人魅力。化妝的目的不僅在于維護儀容的整潔，更在于煥發女性迷人的光彩。

乾卷詳盡地闡述了如何根據季節的更迭、目的的不同及生活狀態的轉變，靈活采用多樣化的化妝方法。這與以往女子用往來物中那種籠統且泛泛而談的化妝方法有著顯著的差異。書中傳授化妝技巧，其目的更在于幫助那些外出機會日益增多的女性在社交場合中展現最佳自我，而非單純取悅丈夫。近世日本大量女性出游并留下游記，表明女性可不拘禮法，外出游玩、交友，在公開場合露面活動，也能與異性正常交往[6]。這與近世女子用往來物中描繪的單調生活狀態形成鮮明對比，這些豐富多彩的休閑活動實際上拓寬了近世日本女性的生活空間，展示了她們真實而多元的生活面貌。

乾卷還根據不同身份的女性，如少女、主婦、侍女等，傳授了適宜的化妝技巧。例如，對于忙于操持家務的主婦們，則傳授了簡潔而有效的化妝方式，以便她們在繁忙之中仍能維持優雅儀容；對于辛勤勞作的侍女，則教授了勞作之后如何通過熱水浸泡等護理手段，呵護因勞作而變得粗糙的手腳[7]。這些細致入微的化妝與美容技巧，不僅展現了平民女性對美的追求，也反映出在忙碌的日常生活中，她們對于自我形象和美容護膚的重視。

坤卷則重點討論了如何通過化妝技巧改善臉部缺陷，如詳細介紹了利用白粉、胭脂等化妝品來營造自然的陰影效果，突顯面部輪廓。除了通過化妝技巧改善臉型及五官外，還可以利用白粉和胭脂來掩蓋雀斑和麻子等皮膚瑕疵。此外，坤卷還詳細闡述了化妝道具的使用，包括如何清潔臉部、存放口紅及調整眉墨的顏色和濃度等。

相較于重視婦德婦容，不支持追逐流行的華美裝扮，勸人淡妝的往來物，這兩本化妝美容指南書為女性提供了更為詳盡具體的化妝與美容技巧，對化妝給予積極的評價，書中的化妝技巧對于當時的女性具備更現實的意義。

3 浮世繪中的流行趨勢

近代日本社會興起的浮世繪這一藝術形式，以其獨特的視角和表現方式，積極報道化妝潮流。浮世繪藝術題材主要分為4種，分別是美人畫、役者畫、風景畫、春畫[8]。其中，美人畫尤為引人注目，其描繪的女性原形多來自社會最底層的游女。通過美人畫，不僅可以欣賞到藝術家們精湛的技藝和獨特的審美視角，更能窺見江戶時期日本社會對女性相貌的審美標準，以及對妝容和服飾裝扮的時尚追求。

17世紀中期，普通女性可以通過觀賞歌舞伎和游女的畫像，了解最新的化妝、服飾和發型趨勢。例如，代表畫師菱川師宣的作品《回眸美人圖》便體現了元祿年間的流行風尚。畫中女性身著紅衣，駐足回望。其頭上裝飾著玳瑁制成的發梳，頭發下垂，底端扎成圓圈“玉結”，這種發型在當時極為流行。服裝為振袖樣式，上面有菊花和櫻花組成的“花環紋樣”，是當時流行的圖案。綠色腰帶上系著發源于人氣旦角演員上村吉彌的吉彌結。無論是發型還是服飾，都淋漓盡致地展現了當時的流行趨勢。

隨著江戶時代木刻技術的精湛發展，大量經濟實惠的美人畫得以廣泛流傳于民間。特別是到了18世紀后半葉，多色印刷彩色版畫的出現，極大地提升了浮世繪作為時尚流行信息源的價值。這一時期，浮世繪領域涌現出眾多杰出的畫師。其中，喜多川歌磨通過大首繪和全身繪兩種形式，將美人畫的魅力發揮到了極致，他的《寬政三美人》就是典型的例子。畫中的三位女子被譽為寬政時期（1789—1801年）的美人，她們共同的特征是嘴型小巧、鼻梁高挺、眼睛細長，具有女性的魅力，氣質大方，這些特點在當時的審美觀念中被視為美的象征[9]。

到了19世紀，這些流行的美人畫像不僅將女性美的標準深入人心，同時也為現實中的女性提供了最新的化妝范本。例如，溪齋英泉的《浮世四十八手》，畫中女性的下唇呈現綠色，這正是幕末時期頗為流行的笹色紅妝容。到了文化時期（1804—1818年），下唇涂抹濃紅的化妝法開始盛行，這種源自游女的風尚，被稱為笹色紅化妝法。仔細觀察當時的浮世繪美人畫，會發現許多畫作中的女性下唇并非紅色，而是綠色。這種妝容的特別之處在于，通過反復涂抹口紅進而讓嘴唇呈現出綠色的光澤。與現代口紅材質和色彩截然不同，江戶時代的口紅是由紅花精心制作而成。口紅的價格非常昂貴，被稱為“紅一匁，金一匁”，能化笹色紅妝容的多是富裕人家的女性以及游女。然而，買不起如此昂貴的口紅的平民女性們又想追求潮流，就用墨和廉價的口紅反復涂抹來表現玉蟲色。這種化妝技巧在《都風俗化妝傳》中也有記載，書中提到由于紅粉價格昂貴，為了降低成本并達到相似效果，可先用墨或油煙作為底色，再涂抹口紅，這一變通方法展現了平民在追求時尚過程中的創造力與智慧。

在《守貞漫稿》一書中，作者對笹色紅化妝進行了詳細而深入的探討。據書中記載，作者幼年時期的大阪以及文化十年前的江戶，女性唇妝普遍偏濃，流行一種帶有熒光效果的玉蟲色，這種風尚甚至影響到了婢女階層。然而，到了天保時期以后，笹色紅逐漸失去了人們的喜愛，轉而以淡色為美。在江戶地區，盡管近年來仍有濃妝的殘余，但已遠不如往昔盛行，這明顯反映出近世末期笹色紅化妝風尚的衰退與消逝。

除了笹色紅化妝外，目紅這一化妝特色也嶄露頭角。浮世繪描繪了大量的化妝風俗，但關于目紅化妝的卻非常少，歌川國貞的《當世美人合踴師匠》便是其中一例，畫中女子以紅豬口為工具，巧妙地用無名指在眼緣涂抹紅色，形成獨特的目紅妝效，即現今所見的眼妝。在《都風俗化妝傳》中，詳細描述了目紅化妝的步驟與效果，此法能突顯面龐，賦予人一種俏皮之態。用手巾輕拭眼瞼上的白粉，使其變薄，再以淡胭脂輕描其上，最后用帶有殘余白粉的刷毛均勻涂抹，若使用紅粉需先稀釋再涂抹，但頻繁使用易使眼部略顯暗沉[10]。關于目紅化妝的文獻較為罕見，在浮世繪作品中亦難覓其蹤，似為當時女性間短暫的流行風尚[11]。

4 結束語

綜上所述，文章從往來物、化妝書與浮世繪三個方面闡述了江戶時代化妝文化的內涵。這一時期化妝文化的普及與確立，與出版媒體之間展現出了高度的關聯。透過這些出版物可以窺見在武家禮法與身份制度的雙重規范下，日本女性化妝成為一種有限度的個性化展示，她們在妝容的細微之處尋找自我表達的空間，既遵循了禮法規范，又巧妙地融入了流行風尚。這種在限制中尋找自由的表現方式，正是江戶時代女性化妝文化的獨特之處。文章簡要就出版物背后的化妝文化進行探討，期望可以幫助大家更全面地了解當時的文化、社會風貌和生活方式。

參考文獻

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[5] 鈴木則子.鏡中美女：從江戶時代的化妝書看美容意識的變遷[J].黃秀敏，譯.新史學，2000（11）：41-73.

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[10]佐山半七丸.都風俗化粧伝[M].東京：平凡社，1982.

[11]村澤博人.顔の文化誌[M].東京：講談社，2007.