《秦淮畫舫錄》中的發式與發飾探析

中圖分類號：TS941.12 文獻標志碼：A文章編號：2095-414X（2025）02-0018-09

0引言

《秦淮畫舫錄》作為《清代筆記小說大觀》之一，為捧花生（1778—1842年）所著，分為卷上“紀麗\"和卷下“征題”，主要記載了清代嘉慶年間（1796—1820年）秦淮河青樓女子的軼聞及文人的題贈，因成于畫舫之游，故題曰《秦淮畫舫錄》。其與清代李斗（1749—1817年）的《揚州畫舫錄》齊名，卻并未得到世人關注，然而其中出現的發式與發飾特征卻能夠為清代女子首服研究提供很好的參考。目前，學界對小說的研究主要有牛型通過梳理明代江南地區服飾研究相關學術成果，提出今后明代江南服飾研究的新方向。王燕從六個方面提出中國古代筆記小說研究的新路徑，肯定了筆記小說作為史料的研究價值。陶一怡對唐五代筆記小說中下層女性形象從發式與服飾兩大外在方面進行分析，對下層女性的人物刻畫。

本文針對《秦淮畫舫錄》中出現的女子首服，從女子發式，包括髻式、鬟式、鬢式及辮發四個角度進行分析，探索清代江南一帶青樓女子的發式特征。從女子發飾，包括笄、簪、釵、玳瑁、鮮花、假發，證實發飾對女子的重要性。下層女性本就不受關注，筆者希望通過對《秦淮畫舫錄》中底層女性發式與發飾的研究，為女性首服研究提供參考。

1《秦淮畫舫錄》中的發式考

孝道作為中華民族的核心傳統之一，自古便深深根植于社會文化中，其表現形式多種多樣，頭發便是其中一項重要的體現。《孝經》云：“身體發膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。\"這一教義反映了古代社會對頭發的高度重視，進而催生了多種發式形式。清朝由滿族建立，盡管加強了中央集權，但在發式的規范上對漢族女子保持了較為寬容的態度，民間也因此流傳著“男從女不從”的說法。正因如此，漢族女子的傳統發式得以延續，并在與滿族文化的互動中吸收了民族元素，從而形成了更為多樣化的發式文化。

1.1髻式

《秦淮畫舫錄》中“髻\"提到6次（表1），但在卷上中提到的“擁髻\"非單指發式，而是用手捧持發髻，話舊生哀，此說法最早見于《全上古三代秦漢三國六朝文·全漢文》卷五十六中伶玄（？一？）撰《趙飛燕外傳》附其《自敘》言其妾樊通德敘趙飛燕舊事：“通德占袖，顧視燭影，以手擁髻，凄然泣下，不勝其悲。\"根據文段語境，此句中“擁髻”含義與《秦淮畫舫錄》中的相吻合。在漢代，女子普遍束高髻，因此當伶玄妾樊通德及其侍女樊嫵在敘述趙飛燕舊事時，為了保持發型的完整，她們在抹淚時需以手扶持發髻，從而形成了“擁髻”這一表達。另外，在《金袖珠》篇中提到的“鴉髻”，也是女子的一種發式，其相當于今天的“丫髻”。對貧女來說，在其未成年之前，多梳“丫髻”。梳理方法也十分簡單，將頭發束于頭頂，再分成兩個發髻，左右各一個（圖1），因其式樣與樹枝丫杈十分相似，故稱“丫髻”。

但文中鴉髻并非指發式，“遣”即派遣，“假”即借，所以此處的鴉髻應指的是地位較低，被當做傭人的女子。

卷下中提到的發髻則代表著清代女子發髻。清代女子髻類發式多種多樣并在不同時期流行不同樣式，按高低可分為高髻與垂髻，高髻主要有回心髻、垂鬟髻、牡丹頭、松鬢扁髻、缽盂頭等，多集中在清初至清中期，從清中期開始，發髻逐漸下垂，如蘇州撅、平頭等。

清初，漢族女子的發髻式樣主要延續明代，如回心髻、清水髻、垂鬟髻等。

回心髻屬于擰旋式發髻，《說文·口部》中“回\"寫作@，回心髻發式如同《說文》中的“回\"字，將頭發盤成一個圓心狀，作中心回旋盤繞之形，在額前處凸出（圖2）。在故宮博物院藏《雍親王題書堂深居圖》屏的“燭下縫衣軸\"（圖3）中官網對此發式的解讀為螺髻，筆者認為有些不妥，因為螺髻分為單螺和雙螺（圖4），就是將頭發分股在頭頂或兩側盤起來，屬盤疊式發髻8，而回心髻則凸在額前，畫卷中女子的發髻是位于額前的同時發式的形狀更像是旋轉盤繞，而不是簡單的疊加，故筆者認為此發髻歸為回心髻更為合適。

清水髻多為夏季所梳，以避免炎熱。發式較矮，于腦后挽一圓髻，額發用紅絨繩收攏為一股插入圓髻內，再用一朵蘭花、一只簪子固定裝飾，便是清水髻138。梳著方式簡單，裝飾淡雅，應是日常所梳。小說中卷下提到\"亂綰鳴蟬髻懶梳”，筆者推測應是清水髻，因為懶于梳髻，又是蟬鳴之際，是夏天較為隨意的發式。《雍親王題書堂深居圖》屏中的“博古幽思軸\"（圖5）中的女子發式便是清水髻，用一紅頭繩將額發收于圓髻內并用簪子、蘭花作裝飾。

垂鬟髻（圖6），也稱垂鬟分髯髻，《國憲家猷》中記載“漢明帝令宮人梳百花分髻”，證實了此種發髻在漢代就已經出現。這種發髻大多用于還未出室的少女，將頭發分股后在頭頂處結鬟，讓頭發自然下垂后在髯尾處束扎，垂在肩上[8279。《秦淮畫舫錄》中“衣長窣地髻雙叉”“雙髻曾看見客初”中將髻分為雙股，應為此種發髻。

此時期最具代表性的高髻發式有牡丹頭、松鬢扁髻、缽盂頭等。

牡丹頭（圖7）也稱牡丹髻，是一種較為蓬松的高髻，元代張憲（約公元1341年前后）在詩《神弦十一曲》中記載“雙頭牡丹大如斗”，指出了此發式形似牡丹且極為蓬大的特點，也證實了元代就已經出現了此種發式。清代此發式先流行于蘇州一代，后傳入北方。梳理時為先將頭發梳至頭頂并系緊，而后分成數股，用反綰的方式依次將每股頭發向上卷至頂心，最后用發箍固定。因其式樣形似牡丹，故名牡丹頭。除牡丹頭之外，與牡丹頭基本形制相同的還有荷花頭、芙蓉頭等，其與牡丹頭的區別僅在于梳發后發髻的形狀與大小。

松鬢扁髻（圖7）始于明末崇禎時期（1628—1644年），清初時成為一種風尚。這種發式常搭配牡丹頭、荷花頭等蓬松高髻，在梳著此發式時，首先把鬢發與額發向上梳，將其編成扁髻，頭頂處的發髻部分搭配牡丹頭等蓬松高，給人一種莊嚴、典雅的感覺。

缽盂頭（圖8）又稱“覆盂髻”，《閱世編》中記載“順治初然高之發，變而圓如覆盂”，，指出此發式因外形像覆盂而得名。其梳著方式為將頭發于頭頂處盤成一個圓髻，后用絲帶或簪釵固定，流行于清初，適用人群較廣，不分貴賤均可梳著。

清中期，滿漢兩族文化交流融合，發式愈發多種多樣，最具有代表性的有元寶髻、蘇州撅及燕尾式。

元寶髻（圖9），清中期最早出現于蘇州地區，清末較為流行。多為年輕婦女梳著。因吳中方言習慣將髻說成“頭”且形狀像元寶，故又稱元寶頭。在梳理此發式時，先將頭發盤旋疊壓，形成兩端翹起的狀態，發中間用簪釵固定，兩鬢可用鮮花或珊瑚等做成的茉莉針做裝飾[2]。

蘇州撅（圖10），因其在蘇州流行而得名。自清中期開始，漢族婦女的發髻漸趨扁平、短小，并多在腦后挽起[3，因此屬于垂髻，蘇州撅亦被稱為拖后髻，傳入北方后，在北方稱為“平三套”，少婦及老年婦女均可梳著，在梳理時，需要先把頭發梳至腦后，分成三股，形成發尾長而上翹、遠離髻心的式樣4]。

燕尾式（圖11）因形似燕子尾巴而得名，筆者在此雖將其列為漢族女子發式，但實為模仿滿族女子“二把頭\"腦后余發的梳著方式而來，即將腦后余發修剪成燕尾狀。在現有歷史文獻記載中，此發式也常與二把頭同時出現，如吳士鑒（1868—1934年）《清宮詞》中寫道“叉子平分燕尾低”中的“燕尾\"即此發式。

清晚期社會動蕩不安，在社會發生交流碰撞的同時，發式也受到了潛移默化的影響。漢女的發髻越來越趨于扁小，主要式樣有平頭及垂髻。平頭（圖12）是從元寶頭的基礎上發展而來，與其不同是此發式基本不使用假發，主要用真發梳成，簡單清爽[]。垂髻扁小低矮，大多盤于腦后，但式樣仍然十分豐富，許地山《近三百年來中國底女裝》中記載：僅光緒末至民國初年，時尚的頭式便有螺髻、香瓜髻、一字髻、連環髻等。

這一時期最具代表性的是女子開始留額發，即劉海（表2）。“劉海”這一名稱來源于中國民間故事《劉海戲金蟾》中的人物，因清末女子所留額發式樣與故事中劉海這一人物的發式相似，故得名“劉海”。女子劉海的式樣也十分豐富，最出流行的是“一字式”，長二寸，大多是蓋住額頭長度至眉，再長者也可遮蔽雙眼；隨后又盛行“垂掛式”，這種劉海較一字式短，外形為圓角形，中間較兩邊短，呈垂絲狀；還有取少量額發，修剪成一字式并將其卷曲，覆蓋于眉間的“卷簾式”；又有與發式相同的“燕尾式”，把前額的頭發分成兩股，剪成尖頭，像燕尾形；民國初年又流行一種極短的劉海，遠看若有若無，稱為“滿天星”；后期還有“一撮式”，留一給額發，集中于額間，長度與一字式相近。

整體來看，清代漢族女子發式大部分貫穿整個朝代，沒有明顯的時間區分，但不同時期形制又有所變化。社會穩定時期，大多以裝飾性的高髻為主，社會動蕩時期，大多以平頭和垂髻這類便于勞作的發式為主，這也反映了發式在一定程度上受到社會狀況的影響。

1.2鬟式

鬟在《秦淮畫舫錄》中出現的次數較多，共14次（表3），鬟在古代并沒有太多式樣，大多指婦女梳的環形的發髻，因此，鬟實際上是髻的一種表現形式。小說中出現了“雛鬟”一詞，其實是與丫鬟、丫髻是同等含義。丫鬟與丫髻均起源于古代女子的發式，如今它們常被用來指代地位低微的女子。這兩種發式的共通之處在于它們都屬于雙掛式發髻。具體而言，就是將發頂均勻地分為兩大股，梳理成對稱的髻或環狀，相對地垂掛于兩側。這種發式多用于宮廷侍女、丫鬟侍婢，或是未成年少女[8]288，如電視劇《紅樓夢》中的紫鵑形象。不同之處在于發式是否實心，束扎位置以及所體現的年齡差別，“丫鬢\"是空心發環且多垂于耳際或貼于雙鬢（圖13），“丫髻”是實心發髻且位于頭頂位置。通常來說，對于未出嫁的女子，沒有成年的多梳丫髻，成年之后的多梳丫鬟，等到出嫁的時候再將丫髻改為出嫁后少婦發髻。北宋詩人柳永（約984—1053年）的《迷仙引》代替歌妓訴說衷腸，其中提到“才過笄年，初縮云鬟”說的便是大部分歌妓剛成年，將頭發改為鬟的情形，在《秦淮畫舫錄》中通過“鴉髻”“雛鬟”也透出青樓女子的年幼，“吳姬十五蟬雙鬟”中更為清晰的指出年滿十五歲的女子在梳理下垂的雙鬟。杜甫（712—770年）《負薪行》“夔州處女發半華，四十五十無夫家。

雙鬟只垂頸，野花山葉銀釵并。\"記載的便是唐代宗時期，杜甫在夔州見到的下層群眾生活的真實場景，連年的戰亂導致男丁減少，大部分夔州婦人到了四五十仍難以出嫁，到老也只能用野花與銀釵裝飾雙鬟垂頸的處女打扮。由此可以推出，“髻”“鬟”也是古代女子是否出嫁的一種標志。

1.3鬢發與梳辮

鬢發（表4）是古代女子梳發過程中極為重要的一環，且對其造型頗為講究。鬢發特指位于臉頰兩側，垂于耳前的頭發。《秦淮畫舫錄》中有諸多關于女子鬢發的描寫，如“霧鬢風鬟”“霜鬢莫輕吹”“晚風撲遍鬢花香”以及“四十頭顱鬢未蓬”等。從歷史發展來看，鬢發可追溯至秦漢時期。在這一時期，我國女性的鬢發已顯現出人工處理的跡象，其中較具代表性的便是將頭發修剪成直角狀的秦漢女子；而在魏晉時期，“鴉鬢”成為流行趨勢，其形態向外擴展，似展翅的雛鴉；南北朝時期則出現了“緩鬢”，這種樣式寬大且常遮住雙耳，與腦后頭發生長相連。此外，還有一種被稱作“蟬鬢”的樣式，《秦淮畫舫錄》中提到“曉妝蟬鬢慵撩”，該樣式自魏晉時期起盛行，并延續至唐宋，但隨著朝代更迭和審美觀念變化，其形態也有所調整，魏晉時期呈狹窄、輕薄、透明之狀，而南北朝時則向兩側展開，形如蒲扇；到了唐代，該樣式通常垂至耳際，很少延伸至頸部，并逐漸靠近面部[18]；明清時期，流行水鬢，即用刨花水涂抹于兩鬢，使得鬢發服帖整齊且光澤感十足，極具藝術性，在現代戲曲中較為常見。

《秦淮畫舫錄》中對于侯雙齡的外貌描述細膩傳神，其中提到“辮發然如漆”，這不僅是對其發色的生動描繪，更是一則實證，映照出清末普通女子流行的發式特點。當時女子的辮發主要有兩種流行樣式：一種是單辮（圖14），即把全部頭發梳理于腦后，讓秀發沿著后背自然垂落，或以紅繩巧妙系扎，或編成三股麻花辮，別具一格;另一種是雙辮（圖15），將頭發從中分開，于耳后編織成辮，左右對稱，垂直于后背或輕盈地撥至胸前，發梢處再用頭繩或綢帶精心系扎[。此種發式歷經歲月流轉，至今仍流傳不息，保留了那個時代的韻味與風華。

2《秦淮畫舫錄》中的發飾考

《秦淮畫舫錄》中出現了許多發飾，如“年甫及笄”中的笄、“作簪花小楷\"中的簪、“擊釵飛\"中的釵、“他日雙棲玳瑁梁”中的玳瑁、“簪杏花者立一前馬\"中的杏花、“鬢發不\"中的髦（假發）等。在古代社會，發式所承載的文化內涵極為豐富，其地位不容小。隨著發式樣式的千變萬化，中國古代的發飾文化亦顯得格外悠久與輝煌。這一文化的發展與變遷，不僅沉淀了深邃的中華文明古韻，更是映射出各個時期人們審美趣味與風尚的演變。中國發飾的起源，最早可追溯至舊石器時代晚期，當時其實用性尚處于主導地位[2]。至清代，發飾的種類不僅變得更加豐富多樣，而且其裝飾性功能也日益凸顯，成為那個時代審美文化的一個重要組成部分。

2.1笄、簪與釵

“笄”是古時用以貫發或者固定發髻之物[2]。早在仰韶文化時期，就已有骨笄（圖16）的出現。原始社會時期，由于生產力的低下，人們大多以狩獵與采集為主，人們披頭散發，不過，隨著中原一帶生產力的提高，原始的農耕、畜牧業逐步代替了打獵和采集。人們漸漸意識到，披頭在日常生活中越來越不方便，于是開始用繩束發，用笄固定。

簪（圖17）由笄發展而來，《說文》中記載：“笄，簪也。”早期的簪子形態類似長針，男女皆可使用，其裝飾性并不顯著，整體結構單一，沒有明顯的簪首與簪挺之分。但商周之后，簪子的形制發生了顯著變化，開始分為獨立的簪首與簪挺兩部分，分別制作完成后才進行組裝[22]。伴隨著社會進步和生產力的提升，簪類的品種日益豐富，裝飾性也逐步增強。人們開始采用金、銀、玉、寶石等珍貴材料來制作簪子，并運用花、鏤花、累絲等精細復雜的工藝。因此，簪子逐漸演變為更多女性使用的裝飾品。

釵（圖18），《說文新附》中記載：“釵，笄屬。\"由此可見，釵與簪的本質是一樣的，均是由笄演變而來。與簪相比，釵出現的時間更晚，因為簪只一股而釵是兩股或兩股以上的釵制成。釵作為笄的演變形式，其雙股或多股的設計不僅增加了裝飾的層次感和立體感，還賦予了釵獨特的象征意義。在古代，釵的使用有嚴格的等級和身份區分，不同的材質和裝飾代表著不同的社會地位。例如金銀釵是貴族階層的標志，而荊釵則代表著平民百姓的樸素生活。另外，如果說簪更多為女性使用，那么釵則可以代指女性，如“金陵十三釵”“荊釵布裙”等[22]4。

如今，雖然簪子和釵不再是日常生活中的必需品，但它們作為一種傳統工藝，仍然受到人們的喜愛和重視。在傳統節日、婚禮以及其他重要場合，人們仍然會佩戴簪子和釵，以此來表達對傳統美和文化的尊重和傳承。

2.2玳瑁

玳瑁（圖19），也稱為\"磷瑁\"“文甲”，是一種海龜，在熱帶深海生活。從《秦淮畫舫錄》中所出現的情景中看，“他日雙棲玳瑁梁\"所提到的“玳瑁梁\"并非指發飾，而是延伸為華麗的屋梁，在唐代沈佺期（約656一約715年）《古意呈補闕喬知之》中的詩句“盧家少婦郁金堂，海燕雙棲玳瑁梁”中，此說法得以驗證。由此可以看出“玳瑁梁\"能夠作為美好愛情的象征，給予美好寓意。

在我國，玳瑁這一材質被廣泛運用于制作各類器物，包括但不限于“玳瑁簪”“玳瑁床\"以及“玳瑁鉤\"等[23]。我國對玳瑁制品的喜愛早在戰國時期的皇室貴族中就有體現。《史記·春申君列傳》中記載：“趙使欲夸楚，為瑁簪，刀劍室以珠玉飾之，請命春申君客。春申君客三千余人，其上客皆躡珠履以見趙使，趙使大慚。\"4講述的是趙國使者頭戴以玳瑁制成的簪子，鑲嵌珠寶，意圖在春申君黃歇（？一前238年）面前展示趙國的富有，然而面對春申君隨從鞋上的珍珠，使者感到無比羞愧。從這個故事中不難看出，當時玳瑁制品不亞于珍珠美玉制品，而且這一時期就有用玳瑁簪束發的習俗了。此外，由于玳瑁的昂貴且稀少的特性，常用來借喻豪華的事物，除《秦淮畫舫錄》中的“玳瑁梁”之外，唐太宗（599一649年）在《帝京篇》之九中寫道\"羅綺昭陽殿，芬芳琦瑁筵”。以及清代孔尚任（1648一1718年）的《桃花扇·傳歌》中“溫柔纖小，纔陪玳瑁之筵”中均提到了“玳瑁筵”，用來形容宴席的豪華、珍貴。

隨著制作工藝的提高，玳瑁制品（表5）已不局限于發飾、樂器零件、梳篦等，在唐代甚至還出現了玳瑁幣，僅有13枚，均有玳瑁背甲制作而成，十分珍貴；宋元時期，人們更加熱愛代瑁制品加之技術的進步，出土了眾多玳瑁制成的罐、瓶、盞等；明清時期，玳瑁制品除了婦女的發飾、手鐲、指甲套之外，甚至連文人所用的筆、遮燈等也都有玳瑁的痕跡；如今，由于玳瑁的昂貴，越來越多人在金錢的驅使下非法捕殺玳瑁，用以制作眼鏡框、手串等裝飾品，導致玳瑁數量急劇下降，人類在追求美與舒適的同時，更應該尊重自然，保護生物的多樣性，促進生物的可持續發展。

2.3鮮花

鮮花在歷朝歷代上至皇室貴族下至普通百姓都十分流行，唐代最能體現人們喜愛簪花的莫過于周昉（生卒不詳）的畫作《簪花仕女圖》（圖20），至宋代甚至男子都以簪花為尚（圖21），清代發式“二把頭”中鮮花也最為常見（圖22）。鮮花佩戴在頭部不僅為了裝飾與美的需求，也是人們祈求美好祝愿的表現，是由于那一時期人們一般都相信花有壓邪驅魔和避兇求福的作用[15]32如《秦淮畫舫錄》中提到的簪杏花者，“杏”諧音同“幸”，姑且可以理解為是對幸福的期待與追求。因為人們對鮮花的重視與喜愛，故在挑選鮮花時，一般都會選擇具有美好寓意且氣味芳香撲鼻的花卉，顏色也以較為鮮艷的為主，最具代表性的花卉如牡丹、芍藥等。但鮮花的時效性較短，不耐儲藏，時間久了容易枯萎，因此為了能夠長期使用，人們便開始使用其替代品一一絹花（圖23）。絹花工藝已有一千七百多年的歷史，最早佩戴在頭上做裝飾，故稱為“頭飾花”，且僅在皇宮內院中當作御用品存在，后隨著時代變遷，此項工藝也逐漸轉向平民化[25。到了清代，戴絹花的情況已經很普遍了，此時的絹花也達到了高峰。清代絹花工藝非常精細和復雜，一般以真絲織物為原材料，更為貴重的有玳瑁、美玉等，由煮絨、染色、下條、燙絨、成型、黏結等十余道工序制作而成[15]33，色彩鮮艷，美輪美奐。如今，絹花作為一種傳統的手工藝成為國家級非物質文化遺產，也應更好的被傳承與發揚。

2.4（假發）

假發作為女子頭飾之一，時至今日仍然占據著重要地位，中國假發的歷史悠久，早在商周時期就有眾多關于假發的記載，《周禮·天官·追師》記載：“追師掌王后之首服，為副編次追衡笄，為九嬪及外內命婦之首服，以待祭祀賓客。\"記錄了我國最早的假發為副、編、次，后來稱為，也指出了此時假發的適用人群僅限于皇室貴妃，適用場景也僅限于祭祀等重大場合。用假發梳成的發髻稱為假髻。其主要有兩種形式，一種是在真發上增添部分假發，前文提到的副、編、次便屬于此種；另一種是沒有真發，依靠金銀絲等制成的框架以及綢緞等制成的假發，清代最具代表性的此種假發式為滿族的大拉翅。

對于假發出現的原因，主要有三點：1）傳統思想及禮儀需求的影響。早期，人們有著對鬼神及靈魂的信仰，因此十分重視祭祀活動，故人們為表達對祖先的敬意，通常佩戴假發出席。漢代，儒家“孝道”思想占據主導地位，頭發受之父母，所以頭發在人們心中不僅起著美觀與保護作用，還代表著著一個人的孝心。2）受大眾審美觀念的影響。人們均以烏黑美麗的長發為尚，但并不是每個人生來就有一頭烏黑茂密的頭發，再加上隨著年齡的增長，頭發變白，發量減少，所以越來越多的人需要用假發進行裝飾。在《左傳·哀公十七年》記載“（衛莊公，？一前478年）公自城上，見己氏之妻發美，使髠之，以為呂姜髦。\"2衛莊公對已氏夫人優雅秀發的傾慕之情，促使他采取了一種極端行為一一強行剪取她的長發，并將其作為一份特殊的禮物贈予了自己的妻子呂姜。這一行為凸顯了頭發在古代社會中所承載的重要文化意義和象征價值。3）髠刑的影響。髠發，作為少數民族特色鮮明的發式象征，卻在漢族文化中承載著截然不同的含義。在深受儒家禮教約束的漢族社會中，髠發不僅是一種發型，更是一種嚴厲的刑罰。在中國古代的刑罰體系中，髠刑與墨刑、刑、宮刑、刖刑并稱為\"五刑\"4]7]。相較于其他四種對身體造成明顯傷害的刑罰，髠刑對肉體的損害似乎微不足道，然而其精神層面的危害性卻遠超其余四刑，成為了一種深具震懾力的懲罰方式。頭發在人們心中的作用不僅是美觀，更代表著對父母的孝，實施髠刑后，光頭會伴隨人們一生，甚至會受到道德的遣責。所謂殺人誅心，髠刑帶給人們心理及精神上的創傷遠比肉體上更為痛苦。《秦淮畫舫錄》中也提到了“髠”，如《王倚霞》“送客留髠”，《劉玉姿》“蓋近為一髠奴所狎”，但這兩句中的“髠”實際上是代指留髠發的人，即和尚，“髠奴”即對和尚的蔑稱。

3結語

《秦淮畫舫錄》雖屬筆記小說，卻蘊含了捧花生對民間真實狀況的細致觀察。在這部作品中，盡管女性社會地位相對較低，但其形象刻畫卻極為精細。尤其是對女子發式與發飾的豐富描寫，為清代平民女性形象的探究提供了珍貴的資料。本文通過對《秦淮畫舫錄》中女子發型發飾的分析研究，得出以下結論：1）清代雖是滿族建立起的政權，但其對漢族女性發式較為寬容，仍保留著漢族特色，同時在長時間的滿漢交流中，兩族文化互相影響，互相交融，對發式與發飾都產生了一定程度的影響。2）“髻”“鬟\"在小說中并非單指發式，很多時候含有延伸意，如“擁髻”“鴉髻”“雛鬟”等。3）對于故宮博物院中《雍親王題書堂深居圖》屏“燭下縫衣軸”中的發式，筆者對官網給出的螺髻持懷疑態度，更傾向于回心髻。4）通過女子發式高低以及發飾的裝飾性程度可以窺探出清代社會經濟發展狀況。5）在女子發飾中，民間常用裝飾多為笄、簪、釵、鮮花與毯，玳瑁作為一種原材料，十分珍貴，民間幾乎沒有，因此可以延伸為十分華麗的東西，“玳瑁梁”意即華麗的屋梁，常用于對美好愛情的期盼。

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AnalysisoftheHairstylesandHairAccessoriesinTheRecordof theRiverQinhuai'sPleasureBoats

CHU Yuqing'， WANG Yan2， TAO Hui' （1.SchoolofFashionDesign，WuhanTextileUniversity，WuhanHubei43oo73，China; 2.College ofHumanities，DongduaUniversity，Shanghai 20162o，China）

Abstract：\"TheRecordoftheRiverQinhuai'sPleasureBoats\"documentstheappearanceofHanChinesecourtesansintheQinuaiareaduringtheQigDastydoaisichfoationboutstylsandirosAsQingastyoteoelostofstt isbasedonrealife，soudingteairstylesandairacsoriesinitcanelplarifyecharacteristisofHanChineseon'shi stylesduringtheQngDastyprovidereferencesforthtegatioofanchuadHanclturesndcontributetoaintaigatial unityandsolidarityispaperaalysandoganzestechracteristisoftirstylesndairasorisinitthoughlitatee search，imagtextobiatio，ndstoratiomethods.eesechocudestat：）eainistylesere\"（s）dan\" （curls）.Fromthed-QingDastyHanCinesewomen'shirstylesereifuencedbanchtylesintesofightandsapeith themostrepresentatiebngth\"swaowal\"istyle.Aditionalljiand\"uan\"couldalsoeusdtoefertowomen，ucs\"ow bun\"and\"youngcurl\"mentionedintenovel.Itisworthnotingthat\"oldingthebundoesotrefertoaspeicaistylebutdscribesa person'ssadandartbrokenstate.2）InthearlyQingDynastyHanCinesewomen'sairstylesmostlyfollowdthetraditionsofeMing Dynasty.However，associalstabilityandeconomicprosperityincreasedinteid-QingDyastyandtheitegrationofManchuadHan culturesbecaeidespread，istylesingtisprdwereglydecoratie，withghnsngthostcomonByeateing Dynastyduetooaluestopleadteretidingupdacticalityaeoeimortatosteoetarlow bunorbraidsrefoitcadato'sstytoeettedsfllfQigast'sldp liticaldevelopmet.3）Regardingtheirstyleinthe\"StitchingbyCandlelight\"pintingofte\"DepbodeteStudyofPrinceYng\"in thePalaceueetstddioorttifj erthanthe\"uoj（ailunienbyeusem'scialwbsite.4）diotoomoniisipisndob's airaccessooedntsdeofshelhowsdo，freshoeb ty，havebenpoplarforearineainttis.IteQigDastyitthevelopmetofeommodityonoyndtolog ical progress，silk flowers gradually replaced fresh flowers.

Keywords：notenovelinQingDyasty;eRecdofteRiverQiai'sPleasureots;airstylesandhircessies;histyles;ha accessories

（責任編輯：李強）