清朝皇帝御用吉服，緙金十二章龍袍

緙金十二章龍袍，是首都博物館收藏的一件傳世織繡精品，年代約為清乾隆中后期。龍袍長150厘米，通袖寬200厘米。此件龍袍屬清朝皇帝御用吉服中的一種。

十二章紋藏玄機

中國古代社會有森嚴的等級制度，而服飾則是這種等級制度最直觀、最強烈的外在表現。《大清會典》和《皇朝禮器圖示》規定，從皇帝、皇子、親王、貝勒至官九品，劃分為多個等級，每一等級的冠、服、帶、朝珠等配飾均有細則；女眷中皇太后、皇后、嬪妃至命婦的服冠、朝珠、配飾等也各有規定。服飾制度的條律規章之龐雜浩繁和瑣細詳致超過了以往各個朝代。

清代統治者在服裝形制方面主要沿用滿族服飾傳統，龍袍也不例外。龍袍采用滿族袍服的形制，為圓領，右衽大襟，烙袖，并接馬蹄袖，四開裾（四片剪裁）的直身式長袍。其中“烙袖”和“馬蹄袖”這種衣袖和袖口的樣式，源于滿族生活中既要便于騎射又要御寒的著裝需求，成為清代皇家服飾的一大特色。“烙袖”又稱“接袖”，裝飾在正身與袖口之間即小臂部位，多為石青色。緙金十二章龍袍用石青色絲線與赤圓金捻金色絲線緙織青、金雙色橫向條紋，以表現“燙褶素接袖”的效果。“馬蹄袖”是指袖頭呈半圓形，手背部較長，手心內側部較短的袖口樣式，因其形似馬蹄故得名。馬蹄袖平日綰起，行禮、出獵、作戰時則放下，覆蓋手背。

緙金十二章龍袍，紋飾可分為主體紋飾和地紋兩種。主體紋飾包括：九條大型龍紋、領緣及袖口處的小型龍紋、十二章紋、海水江崖紋、雜寶紋、如意云紋、蝙蝠紋、吉祥文字紋等；地紋為萬字紋。主體紋飾均以四色緙金工藝為主，地紋則以緙絲技法織造。龍袍紋飾既有吉祥的寓意，又是皇權的象征。

龍袍正身共緙織九條龍紋，分布狀況：前胸、后背及兩肩各緙織正龍一條，下擺前后各有行龍兩條，底襟處（掩在大襟底下的部分）緙行龍一條。由于九是奇數，在排列上很難達到傳統審美中的紋飾對稱要求。從龍袍的前身或后背單獨看時所見的都是五條龍紋，與傳統觀念中的九五之數正好吻合，故又有了“九五之尊”的暗喻。此外，龍袍還緙織小型龍紋共八條，分布在：領緣前后各一正龍，左右各一行龍，交襟處左右各一行龍，袖端各一行龍。

龍袍周身還緙織有十二種特殊的紋飾，它們風格相似，形狀各異，史料稱其為十二章紋。包括日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼（fǔ）、黻（fú）。

所謂“章”指服裝上區別尊卑的不同文采。歷史上人們把對自然的崇拜和精神信仰結合起來，將某些含義賦予特定的符號，并將這些符號以繪、繡、織的形式裝飾在服裝表面以體現某種思想理念。到了周代后期、春秋戰國之交，冠冕服制被納入“禮治”的范疇。從此之后“章服”成了禮儀的一種表現形式。

清朝初期，十二章紋樣在帝王服飾上未見使用。雍正時期鮮見且制度尚不完備。乾隆二十九年（1764）《大清會典》和乾隆三十一年（1766）《皇朝禮器圖式》的制定，使清朝冠服制度的完備程度，達到了前所未有的高度。在《皇朝禮器圖式》中，增加了山、龍、火、水藻、粉米各章，從而補齊了十二章紋樣。同時，五聯星辰改成了三聯星辰，分離的宗彝章合二為一。這樣，十二章紋樣最終成為我們今天看到的各自獨立的單章形式。

可見，首都博物館收藏的這件龍袍上的十二章紋各據一位、互不重復的排列形式，是在《皇朝禮器圖式》定制完成后才織造出來的。根據這一特點，這件龍袍的織造年代應不早于乾隆中后期。值得注意的是，首都博物館這件龍袍的“日”“月”“星辰”“黼”等章紋并不完整：因剪裁需要，紋飾的局部被縫至衣領或衣襟內。對比故宮博物院收藏的龍袍，類似情況并不為鮮。對于十二章紋自身的色彩，首都博物館收藏的這件龍袍由于十二章紋飾采用緙金工藝而顯金色，所以與《尚書大傳》中記載十二章紋的色彩：山龍純青，華蟲純黃，宗彝純黑，藻純白，火純赤，是不同的。

一寸緙絲一寸金

作為身份的象征，皇家服飾的華貴不僅彰顯在紋飾方面，在織造與剪裁的工藝上也展現得淋漓盡致。首都博物館收藏的這件龍袍地紋采用了緙絲工藝，而通體紋飾均為四色緙金工藝緙織而成，內里為黃色平紋綾料，領緣緄邊為織錦緞，在裝飾方面采用了刺繡、加繪等工藝技法，在成衣時經過精心剪裁、拼接圖案而一次成衣。

緙絲織物是中國傳統絲綢藝術品中的精華。緙絲的主要織造技法是通經回緯，緯線不貫通整幅，僅依圖色花紋需要，通過反復回緯換梭分色緙織，因而顏色之間會出現“水路”，呈現“承空視之，如雕鏤之象”的感覺，故又名刻絲。緙絲織物以桑蠶絲線為原料，經線多為原色（本白色）的生絲（根據織物需要，也有使用熟絲或彩色絲的情況），緯線則用經過染色的熟絲絨線。整個織造過程極其細致繁雜，人們常用“一寸緙絲一寸金”來形容其珍貴，并賦予其“織中之圣”的美譽。

緙絲之高貴，主要因其耗費工時長。一尺見方的成品就需要織造數月，大幅作品則以年計。宋人莊綽在《雞肋編》中“如婦人一衣，終歲方成”的說法并不為過。宋元以來緙絲一直為皇家御用，常用以織造帝后服飾、御真（御容像）和摹緙名人書畫。緙絲的傳世作品尚多，但存世的精品極為稀少。

更值得一提的是這件龍袍的緙金工藝。緙金又稱為“三色金緙法”，是將純金、純銀先鑄造成赤圓金、淡圓金和銀色三種顏色的金屬片，經過上萬次的錘打，成為薄約0.1微米的金箔，再把金箔粘在一種特殊的紙張上切割成細絲，均勻地包裹在絲線上，使紋飾具有閃亮奪目的效果。而首都博物館收藏的這件龍袍，因所有紋飾部分均為緙金技藝，為了表現圖案的顏色變化，豐富其立體感及明暗對比，以赤圓金捻紅色絲線、赤圓金捻黃色絲線、淡圓金捻黃色絲線和銀線捻本色絲線制成的四色捻金線來緙織。此種工藝在表現海水江崖紋的水腳紋理層次上尤為突出。

因受到織機和工藝的限制，在織造緙絲服飾時，不同于現代服裝按照需要的尺寸，把各部位裁剪出來縫制，而是進行整體的圖案設計，按前后身、袖子、袖口、衣領等部件，分別織造且需一次成型，縫接時花紋銜接必須嚴絲合縫、渾然天成。這種分部位織造的匹料，被稱為“織成”。

織成料一般為織造多件服飾的整匹布料，先將服飾的圖案繪于布料上，服飾各部分按不同工藝要求織造完成，服飾以外部分則多織成平紋面料，然后將織好的部分整體裁剪下來，成為袍料。最后，再將袍料的正身部分和織好的袖子、袖口、衣領等部件拼接花紋，縫制在一起。

另外，此件龍袍上的大小十七條祥龍，均用彩色絲線滾繡龍眼部位，更增加了龍眼的立體感，正所謂“畫龍點睛”之筆。并在細部做了加繪處理，即用黑色、灰色、紅色等線條對龍角、蝠紋、水波紋等細節部位進行勾勒，使整體圖案更為細膩，層次感強。此外，龍袍以二龍戲珠團龍紋的黃色綾料為襯，領緣飾花卉紋織金錦包邊，把整件龍袍的雍容華貴與精工細作體現到了極致。

（責編：馬南迪）